Luminofoorlampide lülitusahel on palju keerulisem kui hõõglampide oma.
Nende süütamiseks on vaja spetsiaalsete käivitusseadmete olemasolu ja lambi eluiga sõltub nende seadmete kvaliteedist.

Käivitussüsteemide toimimise mõistmiseks peate esmalt tutvuma valgustusseadme enda konstruktsiooniga.

Luminofoorlamp on gaaslahendusega valgusallikas, mille valgusvoog tekib peamiselt pirni sisepinnale kantud fosforikihi hõõgumise tõttu.

Lambi sisselülitamisel tekib katseklaasi täitvas elavhõbedaaurus elektrooniline tühjenemine ja tekkiv UV-kiirgus mõjutab fosforkatet. Kõige selle juures muudetakse nähtamatu UV-kiirguse sagedused (185 ja 253,7 nm) nähtavaks valguskiirguseks.
Need lambid on madala energiatarbimisega ja väga populaarsed, eriti tööstusruumides.

Skeemid

Luminofoorlampide ühendamisel kasutatakse spetsiaalset käivitus- ja reguleerimistehnikat - liiteseadised. Liiteseadmeid on 2 tüüpi: elektrooniline - elektrooniline (elektrooniline) ja elektromagnetiline - elektromagnetiline (käiviti ja õhuklapp).

Ühendusskeem elektromagnetilise või elektroonilise liiteseadisega (drossel ja starter)

Luminofoorlambi tavalisem ühendusskeem on elektromagnetilise võimendi kasutamine. See starteri ahel.

Tööpõhimõte: toiteallika ühendamisel ilmub starteris ja
bimetallelektroodid lühistatakse, mille järel piirab voolu elektroodide ja starteri ahelas ainult induktiivpooli sisetakistus, mille tulemusena suureneb töövool lambis peaaegu kolm korda ja elektroodid luminofoorlamp soojeneb koheselt.
Samal ajal jahtuvad starteri bimetallkontaktid ja ahel avaneb.
Samal ajal puruneb drossel, tänu iseinduktsioonile, tekitab käivitava kõrgepinge impulsi (kuni 1 kV), mis viib gaasikeskkonnas tühjenemiseni ja lamp süttib. Pärast seda võrdub selle pinge poolega võrgupingest, millest starterelektroodide uuesti sulgemiseks ei piisa.
Kui lamp põleb, ei osale starter tööahelas ja selle kontaktid jäävad avatuks.

Peamised puudused

• Elektroonilise liiteseadisega vooluringiga võrreldes on elektritarbimine 10-15% suurem.

• Pikk käivitamine, vähemalt 1 kuni 3 sekundit (olenevalt lambi kulumisest)

• Töövõimetus madalal ümbritseval temperatuuril. Näiteks talvel kütteta garaažis.

• Nägemisele halvasti mõjuva lambi vilkumise stroboskoopiline tulemus ja voolusagedusega sünkroonselt pöörlevad tööpinkide osad paistavad liikumatult.

• Drosselklapi plaatide sumin, mis aja jooksul kasvab.

Lülitusskeem kahe lambi, kuid ühe drosseliga. Tuleb märkida, et induktiivpooli induktiivsus peab olema piisav nende kahe lambi võimsuse jaoks.
Tuleb märkida, et kahe laterna ühendamise järjestikuses vooluringis kasutatakse 127 V startereid, mis ei tööta ühe lambi vooluringis, mis nõuab 220 V startereid

Seda skeemi, kus nagu näha pole starterit ega gaasihooba, saab kasutada siis, kui lampide hõõgniidid on läbi põlenud. Sel juhul saab LDS-i süüdata astmelise trafo T1 ja kondensaatori C1 abil, mis piirab lampi läbivat voolu 220-voldist võrgust.

See vooluahel sobib samadele lampidele, mille hõõgniidid on läbi põlenud, kuid siin pole vaja astmelist trafot, mis lihtsustab selgelt seadme disaini

Kuid selline dioodalaldi silda kasutav ahel välistab lambi virvenduse võrgusagedusel, mis muutub vananedes väga märgatavaks.

või raskem

Kui teie lambis olev starter on üles öelnud või lamp vilgub pidevalt (koos starteriga, kui vaatate tähelepanelikult starteri korpuse alla) ja selle asendamiseks pole midagi käepärast, võite lambi süüdata ka ilma selleta - piisab 1-ks. 2 sekundit. lühistage starteri kontaktid või paigaldage nupp S2 (ettevaatust ohtliku pinge eest)

sama korpus, aga läbipõlenud hõõgniidiga lambi jaoks

Ühendusskeem elektroonilise või elektroonilise liiteseadisega

Elektrooniline liiteseadis (EPG), erinevalt elektromagnetilisest, varustab lampe kõrgsagedusliku pingega 25–133 kHz, mitte võrgu sagedusega. Ja see välistab täielikult võimaluse, et lamp võib silmaga märgata. Elektrooniline liiteseadis kasutab iseostsillaatori ahelat, mis sisaldab trafot ja transistore kasutavat väljundastet.

Kui vana nõukogude lamp luminofoorlampidega (nt LB-40, LB-80) on rikkis või olete tüdinud selles starteri vahetamisest, lampide endi taaskasutamisest (ja te ei saa neid lihtsalt prügikasti visata pikka aega), siis saate hõlpsasti teisendada LED-i.

Kõige tähtsam on see, et luminofoor- ja LED-lampidel on samad alused - G13. Erinevalt teist tüüpi tihvtkontaktidest pole korpuses vaja mingeid muudatusi teha.

• G- tähendab, et kontaktidena kasutatakse tihvte

• 13 on nende tihvtide vaheline kaugus millimeetrites

Ümberkujundamise eelised

Sel juhul saate:

• suurem valgustus

• väiksemad kaod (peaaegu pool luminofoorlampide kasulikust energiast võib kaduma minna drosselisse)

• ballastigaasi vibratsiooni ja ebameeldiva ragisemise puudumine

Tõsi, kaasaegsemad mudelid kasutavad juba elektroonilist liiteseadet. Nende efektiivsus on suurenenud (90% või rohkem), müra on kadunud, kuid energiakulu ja valgusvoog on jäänud samale tasemele.

Näiteks kasutatakse Armstrongi lagede jaoks sageli selliseid LPO ja LVO uusi mudeleid. Siin on nende tõhususe ligikaudne võrdlus:

LED-ide eeliseks on ka see, et on olemas mudeleid, mis on mõeldud toitepingele 85V kuni 265V. Luminofoorlampide jaoks on vaja 220 V või selle lähedal.

Selliste LED-ide puhul käivituvad need ka siis, kui võrgupinge on madal või liiga kõrge, ja säravad ilma kaebusteta.

Elektromagnetilise liiteseadisega valgustid

Millele tuleks tähelepanu pöörata lihtsate luminofoorlampide muutmisel LED-lampideks? Esiteks selle disain.

Kui teil on lihtne vana nõukogude stiilis lamp, millel on starterid ja tavaline (mitte elektrooniline liiteseadis) drossel, siis tegelikult pole vaja midagi moderniseerida.

Tõmmake lihtsalt starter välja, valige üldmõõdule sobiv uus LED-lamp, sisestage see korpusesse ja nautige heledamat ja säästlikumat valgustust.

Kui starterit vooluringist ei eemaldata, võib LB-lambi LED-lampi asendamisel tekkida lühis.

Gaasiklappi ei ole vaja lahti võtta. LED-i puhul jääb voolutarve vahemikku 0,12A-0,16A ja liiteseadise puhul on sellistes vanades lampides töövool olenevalt võimsusest 0,37A-0,43A. Tegelikult toimib see tavalise hüppajana.

Pärast kogu ümbertöötamist on teil endiselt sama lamp. Lae kinnitust pole vaja vahetada, samuti ei pea enam põlenud lampe utiliseerima ja nende jaoks spetsiaalseid konteinereid otsima.

Sellised lambid ei vaja eraldi draivereid ja toiteallikaid, kuna need on juba korpusesse sisse ehitatud.

Peaasi on meeles pidada peamist omadust - LED-ide puhul on kaks aluse kontakti omavahel jäigalt ühendatud.

Ja fluorestsentsiga on need ühendatud hõõgniidiga. Kui see läheb kuumaks, süttib elavhõbedaaur.

Elektrooniliste liiteseadistega mudelites hõõgniiti ei kasutata ja kontaktide vahe läbistab kõrgepingeimpulss.

Selliste torude kõige levinumad suurused on:

• 300mm (kasutatakse laualampides)

• 900mm ja 1200mm

Mida pikemad need on, seda heledam on sära.

Lambi ümberehitamine elektroonilise liiteseadisega

Kui teil on moodsam mudel, ilma starterita, elektroonilise ballastgaasiga (elektrooniline ballast), siis peate vooluringi muutmisega veidi vaeva nägema.

Mis on lambi sees enne muutmist:

• gaasihoob

• juhtmed

• kontaktiplokid-kassetid korpuse külgedel

Gaasihoob on see, mis tuleb kõigepealt välja visata. Ilma selleta kaotab kogu struktuur oluliselt kaalu. Sõltuvalt kinnitusest keerake lahti kinnituskruvid või puurige needid välja.

Seejärel ühendage toitejuhtmed lahti. Selleks võib vaja minna kitsa teraga kruvikeerajat.

Saate neid juhtmeid kasutada ja lihtsalt tangidega süüa.

Kahe lambi ühendusskeem on LED-lambi puhul palju lihtsam:

Peamine lahendamist vajav ülesanne on 220V toide lambi erinevatesse otstesse. See tähendab, et faas on ühel tihvtil (näiteks paremal) ja null teisel (vasakul).

Varem räägiti, et LED-lambil on aluse sees mõlemad tihvtkontaktid, mis on omavahel ühendatud hüppajaga. Seetõttu on siin võimatu, nagu fluorestseeruva puhul, nende vahel 220 V toita.

Selle kontrollimiseks kasutage multimeetrit. Seadke see takistuse mõõtmise režiimi, puudutage mõõtesondidega kahte klemmi ja tehke mõõtmised.

Ekraan peaks näitama samu väärtusi nagu siis, kui sondid on omavahel ühendatud, st. null või selle lähedal (võttes arvesse sondide endi takistust).

Luminofoorlambil, mõlemal küljel kahe klemmi vahel, on takistushõõgniit, mis pärast 220 V pinge rakendamist läbi selle soojeneb ja lambi “käivitab”.

• kassette lahti võtmata

• džemprite demonteerimise ja paigaldamisega nende kontaktide kaudu

Ilma demonteerimiseta

Lihtsaim viis on ilma lahti võtmata, kuid peate ostma paar Wago klambrit.
Üldiselt hammustage välja kõik padrunile sobivad juhtmed 10-15 mm või enama vahemaa tagant. Järgmisena sisestage need samasse Vago klambrisse.

Tehke sama lambi teise poolega. Kui wago klemmiplokil pole piisavalt kontakte, peate kasutama 2 tükki.

Pärast seda ei jää muud üle, kui ühelt poolt klambrisse sisestada faas ja teiselt poolt null.

No Vago, lihtsalt keerake juhtmed isikukaitsevahendi korgi all. Selle meetodi puhul ei pea te tegelema olemasoleva vooluringiga, džemprid, sattuma kasseti kontaktidesse jne.

Kassettide demonteerimise ja džemprite paigaldamisega

Teine meetod on täpsem, kuid ei nõua lisakulusid.

Eemaldage lambilt külgkatted. Seda tuleb teha ettevaatlikult, sest... Kaasaegsetes toodetes on riivid valmistatud rabedast ja purunevast plastikust.

Pärast seda saate kontaktkassetid lahti võtta. Nende sees on kaks kontakti, mis on üksteisest eraldatud.

Selliseid kassette võib olla mitut tüüpi:

Kõik need sobivad võrdselt G13 pesaga lampidele. Nende sees võivad olla vedrud.

Esiteks on neid vaja mitte parema kontakti saavutamiseks, vaid selleks, et lamp sellest välja ei kukuks. Lisaks on vedrude tõttu mingi pikkuse kompensatsioon. Kuna alati pole võimalik millimeetri täpsusega identseid lampe toota.

Igal kassetil on kaks toitekaablit. Enamasti kinnitatakse need spetsiaalsetesse kontaktidesse ilma kruvideta.

Keerate neid päri- ja vastupäeva ning mõne jõuga tõmbate ühe neist välja.

Nagu eespool mainitud, on pistiku sees olevad kontaktid üksteisest isoleeritud. Ja ühe juhtmestiku lahtivõtmisega jätate tegelikult alles ainult ühe kontakti pistikupesa.

Kogu vool liigub nüüd läbi teise kontakti. Ühel läheb muidugi kõik korda, aga kui teete endale lampi, siis on mõttekas disaini veidi parandada, paigaldades hüppaja.

Tänu sellele ei pea te LED-lampi küljelt küljele keerates kontakti looma. Topeltpistik tagab usaldusväärse ühenduse.

Hüppaja saab teha lambi enda lisatoitejuhtmetest, mida ümbertegemise tulemusena kindlasti üle jääb.

Testeri abil kontrollite, et pärast hüppaja paigaldamist oleks eelnevalt eraldatud pistikute vahel vooluahel. Tehke sama teise pistikukontaktiga lambi teisel küljel.

Peaasi on veenduda, et järelejäänud toitejuhe pole enam faas, vaid null. Hammustad ülejäänu ära.

Kahe, nelja või enama lambiga luminofoorlambid

Kui teil on kahe lambiga lamp, on kõige parem anda igale pistikule pinge eraldi juhtmetega.

Lihtsa hüppaja paigaldamisel kahe või enama kasseti vahele on disainil märkimisväärne puudus.

Teine lamp süttib ainult siis, kui esimene on selle asemele paigaldatud. Eemaldage see ja teine ​​kustub kohe.

Toitejuhtmed peaksid koonduma klemmiplokile, kuhu ühendate omakorda järgmised:

Tänu säästlikule energiatarbimisele, ohutusele ja pikale kasutuseale asendavad LEDid nüüd enesekindlalt paljusid traditsioonilisi valgusallikaid. Eelkõige on hakatud kõikjal asendama T8-tüüpi luminofoorlampe LED-analoogidega.

Tihti pole vaja kogu lampi vahetada, vaid LED-lampide lihtne paigaldamine olemasolevatesse. Ja et see protsess oleks võimalikult lihtne, valmistavad LED-lampide tootjad need sama alusega (G13) ja mõõtmed vastavad täielikult luminofoorlampide mõõtmetele (D=26mm L=600mm / 900mm / 1200mm / 1500mm / 2400mm) . Jääb vaid elektriahelat veidi moderniseerida ja saate paigaldada LED-torud.

Vaatame lähemalt T8 LED-torude (lampide) paigaldamise funktsioone luminofoorlampide valgustitesse.

Olenevalt LED-lambi tüübist on lampide paigaldamiseks kaks võimalust:

• Ühendusega AC 220V lampidele (sobib igale originaalliiteseadisele).
• AC 110V lampide ühendamisega (sobib ainult elektroonilise liiteseadisega lampidele).

Pöörake tähelepanu!

1. Kui paigaldate ühte valgustisse mitu lampi, kasutage paralleelühendust. Jadaühendus pole lubatud, kuna see põhjustab pinge hüppeid ja lambi draiveri kahjustamist.
2. Asendustööd peavad läbi viima kvalifitseeritud töötajad vastavalt ohutusstandarditele ja -nõuetele.

1. Lampide ühendamine vahelduvvooluga 220V :
Esimene võimalus eeldab lampide otsetoidet 50 Hz 220 V võrgust. Sel juhul peate esmalt eemaldama kõik liiteseadiste elemendid: elektroonikaploki või elektromagnetilise liiteseadme elemendid (starter, õhuklapp jne). ). Lambi energiatarve on LED-lampide koguvõimsuse summa.
Menetlus:

1. Eemaldage luminofoorlambid.
2. Eemaldage vana elektroonikalülitus: a) eemaldage elektrooniline juhtseade; b) eemaldage starterid ja eemaldage liiteseade elektriahelast, ühendage lahti kondensaator, kui see on olemas.
3. Sisestage LED-pirnid.
4. Lülitage toide sisse.

Otsese 220V LED-lambi ühendusskeem

Pärast liiteseadiste eemaldamist peaksid lambid välja nägema umbes nagu alloleval fotol (lamp muudeti kaheks 1200 mm pikkuseks lambiks). Kasutage kontaktide ühendamiseks klemme.

Luminofoorlamp tüüp Arctica 2x36 1200mm tagaküljelt lahti võetud peale kõikide liiteelementide eemaldamist 220V LED lampide ühendamiseks.

2. Lampide ühendamine vahelduvvooluga 110V :

Teine võimalus eeldab, et elektromagnetiline liiteseadis jääb vooluringi, eemaldatakse ainult starter, sellised LED-lambid on ette nähtud toiteks 110 V pinget. Selle ühenduse korral on lambi võimsustarve elektrienergia koguvõimsuse summa. LED-lambid ja järelejäänud liiteseadis tarbitav võimsus. Selle valiku korral tarbitakse rohkem elektrit kui esimese puhul, mis tähendab, et säästuefekt on väiksem. Lisaks on vaja esmalt täpselt kindlaks teha, millist tüüpi liiteseade on valgustitesse paigaldatud.

Menetlus:

1. Elektrilöögi vältimiseks lülitage lamp pingest välja.
2. Eemaldage luminofoorlambid.
3. Eemaldage starterid, jätke liiteseade (või asendage starterid spetsiaalsete LED-lampide jaoks).
4. Sisestage LED-pirnid
5. Lülitage toide sisse.

Pööratav alus. Millele veel tähelepanu pöörata:

Lampidel on pistikupesad paigaldatud erineval viisil: horisontaalselt, vertikaalselt ja mõnikord ka nurga all. Kuna luminofoorlambid säravad 360°, pole nende jaoks oluline, kuidas lamp pesasse paigaldada. Kuid LED-lampidel on suunatud valgusvoog, seega tasub tähelepanu pöörata lambialuse pesa pesa asukohale, vastasel juhul võib selguda, et LED-lamp paistab pigem külgsuunas kui allapoole. Kõige universaalsem on sel juhul pööratav alus: see sobib igale lambile.

LED-lambi pesad: a) mittepöörlevad b) pöörlevad.

Loodame, et meie juhised aitasid teil LED-lampe õigesti valida ja ühendada ning nüüd saate täielikult ära kasutada kaasaegse LED-valgustuse kõiki eeliseid.

Madala energiatarbimise, teoreetilise vastupidavuse ja madalamate hindade tõttu on hõõglambid ja säästulambid neid kiiresti asendamas. Kuid hoolimata deklareeritud kuni 25-aastasest kasutuseast põlevad need sageli läbi isegi garantiiaega kasutamata.

Erinevalt hõõglampidest saab 90% läbipõlenud LED-lampidest edukalt oma kätega parandada ka ilma eriväljaõppeta. Esitatud näited aitavad teil parandada ebaõnnestunud LED-lampe.

Enne LED-lambi parandamise alustamist peate mõistma selle struktuuri. Olenemata kasutatavate LED-ide välimusest ja tüübist on kõik LED-lambid, sealhulgas hõõglambid, ühesuguse disainiga. Kui lambi korpuse seinad eemaldada, näete sees draiverit, mis on trükkplaat, millele on paigaldatud raadioelemendid.

Iga LED-lamp on disainitud ja töötab järgmiselt. Elektrikasseti kontaktidelt saadav toitepinge antakse aluse klemmidele. Selle külge on joodetud kaks juhtmest, mille kaudu antakse pinge draiveri sisendisse. Draiverist antakse alalisvoolu toitepinge plaadile, millele LED-id on joodetud.

Juht on elektrooniline seade – voolugeneraator, mis muundab toitepinge LED-ide süttimiseks vajalikuks vooluks.

Mõnikord kaetakse see valguse hajutamiseks või inimese kokkupuute eest kaitsmata LED-juhtmetega plaadiga hajutava kaitseklaasiga.

Hõõglampide kohta

Välimuselt sarnaneb hõõglamp hõõglambiga. Hõõglampide konstruktsioon erineb LED-lampidest selle poolest, et nendes ei kasutata valguskiirgurina LED-idega tahvlit, vaid gaasiga täidetud suletud klaaskolbi, millesse on asetatud üks või mitu hõõgniidi. Juht asub baasis.

Hõõgniidivarras on umbes 2 mm läbimõõduga ja umbes 30 mm pikkusega klaasist või safiirist toru, mille külge on kinnitatud ja ühendatud 28 miniatuurset valgusdioodi, mis on jadamisi kaetud fosforiga. Üks hõõgniit tarbib umbes 1 W võimsust. Minu kasutuskogemus näitab, et hõõglambid on palju töökindlamad kui SMD LED-ide baasil valmistatud. Usun, et aja jooksul asendavad need kõik muud kunstlikud valgusallikad.

Näiteid LED-lampide remondist

Tähelepanu, LED-lampide draiverite elektriahelad on galvaaniliselt ühendatud elektrivõrgu faasiga ja seetõttu tuleks olla äärmiselt ettevaatlik. Inimese kaitsmata kehaosa puudutamine elektrivõrku ühendatud vooluringi katmata osadega võib põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi, sealhulgas südameseiskust.

LED lampide remont
ASD LED-A60, 11 W SM2082 kiibil

Praegu on ilmunud võimsad LED-pirnid, mille draiverid on kokku pandud SM2082 tüüpi kiipidele. Üks neist töötas vähem kui aasta ja lõppes remondiga. Tuli kustus juhuslikult ja süttis uuesti. Kui te seda puudutasite, reageeris see valguse või kustutamisega. Selgus, et probleem oli kehvas kontaktis.

Lambi elektroonilise osa juurde pääsemiseks tuleb noaga kehaga kokkupuutepunktis hajutiklaas üles korjata. Mõnikord on klaasi raske eraldada, kuna selle istumisel kantakse kinnitusrõngale silikoon.

Pärast valgust hajutava klaasi eemaldamist avanes juurdepääs LED-idele ja voolugeneraatori SM2082 mikroskeemile. Selles lambis oli üks draiveri osa paigaldatud alumiiniumist LED-trükkplaadile ja teine ​​eraldi.

Välisülevaatusel ei tuvastatud jootevigu ega katkisi jälgi. Pidin LED-idega tahvli eemaldama. Selleks lõigati esmalt silikoon ära ja plaat kangutati kruvikeeraja teraga servast ära.

Lambi korpuses asuva draiveri juurde pääsemiseks pidin selle lahti jootma, kuumutades jootekolviga kahte kontakti korraga ja liigutades seda paremale.

Juhi trükkplaadi ühele küljele oli paigaldatud ainult elektrolüütkondensaator võimsusega 6,8 μF pingele 400 V.

Juhiplaadi tagaküljele paigaldati dioodsild ja kaks järjestikku ühendatud takistit nimiväärtusega 510 kOhm.

Et aru saada, millisel plaadil kontakt puudu oli, pidime need polaarsust jälgides kahe juhtme abil ühendama. Kruvikeeraja käepidemega plaatidele koputades selgus, et viga on kondensaatoriga tahvlis või LED-lambi aluselt tulevate juhtmete kontaktides.

Kuna jootmine ei tekitanud kahtlusi, siis kontrollisin esmalt aluse keskklemmi kontakti töökindlust. Seda saab kergesti eemaldada, kui kangutate selle noateraga üle serva. Aga kontakt oli usaldusväärne. Igaks juhuks tinatasin traadi joodisega.

Aluse kruviosa on raske eemaldada, seetõttu otsustasin kasutada jootekolvi, et jootma aluselt tulevaid jootejuhtmeid. Kui ma üht jootekohta puudutasin, tuli traat paljaks. Tuvastati "külm" joodis. Kuna traadini ei pääsenud, et seda lahti võtta, siis pidin selle FIM aktiivräbustiga määrima ja siis uuesti jootma.

Pärast kokkupanekut kiirgas LED-lamp järjekindlalt valgust, hoolimata kruvikeeraja käepidemega löömisest. Valgusvoo kontrollimine pulsatsioonide suhtes näitas, et need on olulised sagedusega 100 Hz. Sellist LED-lampi saab paigaldada ainult üldvalgustuse valgustitesse.

Juhi vooluringi skeem
LED-lamp ASD LED-A60 SM2082 kiibil

ASD LED-A60 lambi elektriahel osutus tänu juhis voolu stabiliseerimiseks spetsiaalse SM2082 mikroskeemi kasutamisele üsna lihtsaks.

Juhi ahel töötab järgmiselt. Vahelduvvoolu toitepinge antakse kaitsme F kaudu MB6S mikrokoostu külge kokku pandud alaldusdioodi sillale. Elektrolüütkondensaator C1 tasandab lainetust ja R1 tühjendab seda, kui toide on välja lülitatud.

Kondensaatori positiivsest klemmist antakse toitepinge otse järjestikku ühendatud LED-idele. Viimase LED-i väljundist antakse pinge SM2082 mikroskeemi sisendisse (kontakt 1), mikroskeemi vool stabiliseeritakse ja seejärel selle väljundist (kontakt 2) kondensaatori C1 miinusklemmile.

Takisti R2 määrab HL LED-ide kaudu voolava vooluhulga. Voolutugevus on pöördvõrdeline selle reitinguga. Kui takisti väärtust vähendatakse, siis vool suureneb, kui väärtust suurendatakse, vool väheneb. Mikroskeem SM2082 võimaldab reguleerida voolu väärtust takistiga vahemikus 5 kuni 60 mA.

LED lampide remont
ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27

Remont hõlmas teist ASD LED-A60 LED-lampi, mis oli välimuselt ja samade tehniliste omadustega nagu ülal remonditud.

Sisselülitamisel süttis lamp korraks ja siis ei põlenud. LED-lampide selline käitumine on tavaliselt seotud draiveri rikkega. Seega hakkasin kohe lampi lahti võtma.

Valgust hajutav klaas eemaldati suurte raskustega, kuna kogu kehaga kokkupuutejoone ulatuses oli see hoolimata fiksaatori olemasolust heldelt silikooniga määritud. Klaasi eraldamiseks pidin kogu kehaga kokkupuutejoonel noa abil otsima painduvat kohta, kuid siiski oli korpuses mõra.

Lambi draiverile juurdepääsu saamiseks eemaldati järgmise sammuna LED-trükkplaat, mis suruti piki kontuuri alumiiniumist sisestusse. Hoolimata asjaolust, et plaat oli alumiiniumist ja seda sai pragusid kartmata eemaldada, olid kõik katsed ebaõnnestunud. Juhatus hoidis kõvasti.

Samuti ei saanud plaati koos alumiiniumist sisetükiga eemaldada, kuna see sobitus tihedalt korpuse külge ja istus välispinnaga silikoonil.

Otsustasin proovida eemaldada juhiplaadi alusküljelt. Selleks tõmmati esmalt aluse küljest välja nuga ja eemaldati keskkontakt. Aluse keermestatud osa eemaldamiseks pidime selle ülemist äärikut veidi painutama, et südamikupunktid saaksid aluselt lahti.

Juht sai ligipääsetavaks ja seda pikendati vabalt teatud asendisse, kuid seda ei olnud võimalik täielikult eemaldada, kuigi LED-plaadi juhid olid suletud.

LED-plaadil oli keskel auk. Otsustasin proovida draiveriplaati eemaldada, lüües selle otsa läbi selle augu keermestatud metallvarda. Laud liikus paar sentimeetrit ja tabas midagi. Pärast edasisi lööke lõhenes lambi korpus mööda rõngast ja plaat koos aluse põhjaga eraldus.

Nagu selgus, oli tahvlil pikendus, mille õlad toetusid vastu lambikorpust. Paistab, et plaat on sellise kujuga, et piirata liikumist, kuigi oleks piisanud ka silikoonitilgaga kinnitamisest. Seejärel eemaldatakse juht laterna mõlemalt küljelt.

Lambipõhja 220 V pinge suunatakse läbi takisti - kaitsme FU MB6F alaldi sillale ja tasandatakse seejärel elektrolüütkondensaatori abil. Järgmisena antakse pinge SIC9553 kiibile, mis stabiliseerib voolu. Takistid R20 ja R80, mis on paralleelselt ühendatud kontaktide 1 ja 8 MS vahel, määravad LED-i toitevoolu suuruse.

Fotol on Hiina andmelehel SIC9553 kiibi tootja antud tüüpiline elektriskeem.

See foto näitab LED-lambi draiveri välimust väljundelementide paigaldusküljelt. Kuna ruum võimaldas, joodeti valgusvoo pulsatsiooniteguri vähendamiseks draiveri väljundis olev kondensaator 4,7 μF asemel 6,8 μF-ni.

Kui peate selle lambimudeli korpusest draiverid eemaldama ja LED-plaati ei saa eemaldada, saate tikksaega lõigata lambi korpust ümbermõõdu ümbert aluse kruviosa kohalt.

Lõpuks osutusid kõik minu jõupingutused draiveri eemaldamiseks kasulikuks ainult LED-lambi struktuuri mõistmiseks. Autojuhiga osutus kõik korras.

LED-ide vilkumise sisselülitamise hetkel põhjustas ühe neist kristalli purunemine draiveri käivitamisel pinge hüppe tagajärjel, mis mind eksitas. Kõigepealt oli vaja heliseda LED-id.

Katse LED-e multimeetriga testida ebaõnnestus. LEDid ei põlenud. Selgus, et ühte korpusesse on paigaldatud kaks järjestikku ühendatud valgust kiirgavat kristalli ning selleks, et LED hakkaks voolu käima, on vaja sellele panna 8 V pinge.

Takistuse mõõtmise režiimis sisse lülitatud multimeeter või tester toodab pinget vahemikus 3-4 V. Pidin LED-e kontrollima toiteallika abil, andes igale LED-ile 12 V voolu läbi 1 kOhm voolu piirava takisti.

Asendus-LEDi ei olnud saadaval, nii et padjad lühistati selle asemel tilga joodisega. See on juhi tööks ohutu ja LED-lambi võimsus väheneb vaid 0,7 W võrra, mis on peaaegu märkamatu.

Peale LED-lambi elektriosa parandamist liimiti pragunenud korpus kiirkuivava Moment superliimiga, õmblused siluti jootekolbiga plasti sulatades ja tasandati liivapaberiga.

Lõbu pärast tegin mõned mõõtmised ja arvutused. LED-e läbiv vool oli 58 mA, pinge 8 V. Seetõttu oli ühe LED-i võimsus 0,46 W. 16 LED-iga on tulemuseks deklareeritud 11 W asemel 7,36 W. Võib-olla on tootja näidanud lambi koguenergiatarbimist, võttes arvesse juhi kadusid.

Tootja deklareeritud ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 LED-lambi kasutusiga tekitab minus tõsiseid kahtlusi. Plastist lambi korpuse väikeses mahus, madala soojusjuhtivusega, vabaneb märkimisväärne võimsus - 11 W. Selle tulemusena töötavad LED-id ja draiver maksimaalsel lubatud temperatuuril, mis põhjustab nende kristallide kiiremat lagunemist ja selle tulemusena järsult nende rikete vahelise aja lühenemist.

LED lampide remont
LED smd B35 827 ERA, 7 W BP2831A kiibil

Üks tuttav jagas minuga, et ostis viis pirni nagu alloleval fotol ja kuu aja pärast lakkasid kõik töötamast. Tal õnnestus neist kolm ära visata ja minu palvel viis ta kaks remonti.

Lambipirn töötas, kuid kiirgas ereda valguse asemel vilkuvat nõrka valgust sagedusega mitu korda sekundis. Eeldasin kohe, et elektrolüütkondensaator on tavaliselt, kui see ebaõnnestub, hakkab lamp kiirgama valgust nagu strobo.

Valgust hajutav klaas tuli kergelt maha, ei olnud liimitud. See fikseeriti selle serval oleva pilu ja lambi korpuses oleva eendiga.

Juht kinnitati kahe joodisega LED-idega trükkplaadile, nagu ühes ülalkirjeldatud lampidest.

Tüüpiline BP2831A kiibi draiveri skeem, mis on võetud andmelehelt, on näidatud fotol. Juhiplaat eemaldati ja kõik lihtsad raadioelemendid kontrolliti, need kõik osutusid heas korras. Tuli hakata LED-e kontrollima.

Lambi valgusdioodid olid paigaldatud tundmatut tüüpi, korpusesse kaks kristalli ja ülevaatusel mingeid defekte ei leitud. Ühendades iga LED-i juhtmed järjestikku, tuvastasin kiiresti vigase ja asendasin selle jootetilgaga, nagu fotol.

Pirn töötas nädala ja sai uuesti remonditud. Lühises järgmise LED-i. Nädal hiljem pidin veel ühe LED-i lühistama ja pärast neljandat viskasin lambipirni välja, kuna olin selle parandamisest väsinud.

Selle disainiga lambipirnide rikke põhjus on ilmne. Valgusdioodid kuumenevad üle ebapiisava jahutusradiaatori pinna tõttu ja nende kasutusiga lüheneb sadadele tundidele.

Miks on lubatud LED-lampide läbipõlenud LED-ide klemmide lühistamine?

LED-lambi draiver, erinevalt püsiva pingega toiteallikast, toodab väljundis stabiliseeritud vooluväärtust, mitte pinget. Seega, olenemata koormuse takistusest määratud piirides, on vool alati konstantne ja seetõttu jääb pingelangus igal LED-il samaks.

Seega, kui ahelas järjestikku ühendatud LED-ide arv väheneb, väheneb proportsionaalselt ka pinge draiveri väljundis.

Näiteks kui draiveriga on järjestikku ühendatud 50 LED-i ja igaüks neist langeb pingele 3 V, siis on draiveri väljundi pinge 150 V ja kui lühistate neist 5, siis pinge langeb. 135 V-ni ja vool ei muutu.

Kuid selle skeemi järgi kokkupandud draiveri efektiivsus on madal ja võimsuskadu on üle 50%. Näiteks LED-pirni MR-16-2835-F27 jaoks vajate 6,1 kOhm takistit võimsusega 4 vatti. Selgub, et takistidraiver tarbib võimsust, mis ületab LED-ide energiatarbimist ja selle paigutamine väikesesse LED-lambi korpusesse on suurema soojuse vabanemise tõttu vastuvõetamatu.

Aga kui LED-lampi muudmoodi parandada ei saa ja see on väga vajalik, siis saab takistidraiveri niikuinii eraldi korpusesse panna, sellise LED-lambi voolutarve on neli korda väiksem kui hõõglampidel. Tuleb märkida, et mida rohkem LED-e on lambipirnis järjestikku ühendatud, seda suurem on efektiivsus. 80 seeriaühendusega SMD3528 LED-iga on teil vaja 800 oomi takistit, mille võimsus on vaid 0,5 W. Kondensaatori C1 mahtuvust tuleb suurendada 4,7 µF-ni.

Vigaste LED-ide leidmine

Pärast kaitseklaasi eemaldamist on võimalik LED-e kontrollida ilma trükkplaati maha koorimata. Kõigepealt kontrollitakse hoolikalt iga LED-i. Kui tuvastatakse ka kõige väiksem must täpp, rääkimata kogu LED-i pinna mustaks muutumisest, siis on see kindlasti vigane.

Valgusdioodide välimuse kontrollimisel peate hoolikalt uurima nende klemmide jootmise kvaliteeti. Ühes remondis olevas lambipirnis osutus neli LED-i, mis olid halvasti joodetud.

Fotol on lambipirn, mille neljal LED-il olid väga väikesed mustad täpid. Vigased LED-id märkisin kohe ristidega, et need oleksid hästi näha.

Vigaste LED-ide välimus ei pruugi muutuda. Seetõttu on vaja kontrollida iga LED-i multimeetri või osuti testeriga, mis on sisse lülitatud takistuse mõõtmise režiimis.

On LED-lampe, millesse on paigaldatud välimuselt standardsed LED-id, mille korpusesse on paigaldatud korraga kaks järjestikku ühendatud kristalli. Näiteks ASD LED-A60 seeria lambid. Selliste LED-ide testimiseks on vaja selle klemmidele rakendada pinget üle 6 V ja ükski multimeeter ei too rohkem kui 4 V. Seetõttu saab selliseid LED-e kontrollida ainult üle 6 V pingega (soovitatav) 9-12) V neile toiteallikast läbi 1 kOhm takisti .

LED-i kontrollitakse nagu tavalist dioodi ühes suunas, peaks takistus olema võrdne kümnete megaoomidega ja kui vahetate sondid (see muudab LED-i toitepinge polaarsust), peaks see olema väike ja LED võib tuhmilt põleda.

LED-ide kontrollimisel ja vahetamisel tuleb lamp fikseerida. Selleks võid kasutada sobiva suurusega ümmargust purki.

LED-i töökindlust saate kontrollida ilma täiendava alalisvooluallikata. Kuid see kontrollimeetod on võimalik, kui lambipirni draiver töötab korralikult. Selleks on vaja panna LED-pirni alusele toitepinge ja lühistada iga LED-i klemmid üksteisega järjestikku, kasutades traathüppajat või näiteks metallpintsettide lõugasid.

Kui äkki süttivad kõik LED-id, tähendab see, et lühis on kindlasti vigane. See meetod sobib juhul, kui ahelas on vigane ainult üks LED. Selle kontrollimeetodi puhul tuleb arvestada, et kui juht ei taga elektrivõrgust galvaanilist isolatsiooni, nagu näiteks ülaltoodud skeemidel, siis on LED-joodiste käega puudutamine ohtlik.

Kui üks või isegi mitu LED-i osutub vigaseks ja neid pole millegi vastu asendada, võite lihtsalt lühistada kontaktipadjad, mille külge LED-id joodeti. Lambipirn töötab sama edukalt, ainult valgusvoog väheneb veidi.

Muud LED-lampide talitlushäired

Kui LED-ide kontrollimine näitas nende töökõlblikkust, siis lambipirni töövõimetuse põhjus peitub draiveris või voolu juhtivate juhtmete jootekohtades.

Näiteks selles lambipirnis leiti trükkplaadile toidet andval juhil külmjootmisühendus. Halva jootmise tõttu eraldunud tahm settis isegi trükkplaadi juhtivatele radadele. Tahma sai kergesti ära alkoholiga immutatud lapiga pühkides. Traat joodeti, eemaldati, tinatati ja joodeti uuesti plaadi sisse. Mul vedas selle lambipirni remondiga.

Kümnest rikkis pirnist oli vaid ühel vigane juht ja katki läinud dioodisild. Juhi remont seisnes dioodisilla asendamises nelja IN4007 dioodiga, mis olid mõeldud 1000 V pöördpingele ja 1 A voolule.

SMD LED-ide jootmine

Vigase LED-i asendamiseks tuleb see lahti joota ilma trükitud juhtmeid kahjustamata. Doonorplaadi LED tuleb ka lahti jootestada, et see saaks kahjustusteta asendada.

Lihtsa jootekolviga on peaaegu võimatu SMD LED-e lahti joota ilma nende korpust kahjustamata. Aga kui kasutada spetsiaalset jootekolvi otsikut või panna tavalisele otsale vasktraadist kinnitus, siis saab probleemi lihtsalt lahendada.

LED-idel on polaarsus ja vahetamisel tuleb see õigesti trükkplaadile paigaldada. Tavaliselt järgivad trükitud juhid LED-i juhtmete kuju. Seetõttu saab viga teha ainult siis, kui olete tähelepanematu. LED-i tihendamiseks piisab, kui paigaldate selle trükkplaadile ja soojendate selle otsad kontaktipadjadega 10-15 W jootekolbiga.

Kui LED põleb nagu süsinik ja selle all olev trükkplaat on söestunud, peate enne uue LED-i paigaldamist puhastama selle trükkplaadi ala põlemise eest, kuna see on voolujuht. Puhastamisel võite avastada, et LED-jootepadjad on põlenud või maha koorunud.

Sel juhul saab LED-i paigaldada jootes selle külgnevate LED-ide külge, kui trükitud jäljed nendeni viivad. Selleks võid võtta jupi peenikest traati, painutada seda pooleks või kolm korda olenevalt LED-ide vahekaugusest, tinatada ja nende külge joota.

LED-lampide seeria "LL-CORN" (maisilamp) remont
E27 4,6W 36x5050SMD

Alloleval fotol kujutatud lambi, mida rahvasuus kutsutakse maisilambiks, disain erineb ülalkirjeldatud lambist, seetõttu on erinev ka remonditehnoloogia.

Seda tüüpi LED-SMD-lampide disain on remondiks väga mugav, kuna on juurdepääs LED-ide testimiseks ja asendamiseks ilma lambi korpust lahti võtmata. Tõsi, lambipirni võtsin ikka nalja pärast lahti, et selle ehitust uurida.

LED-maisilambi LED-ide kontrollimine ei erine ülalkirjeldatud tehnoloogiast, kuid tuleb arvestada, et SMD5050 LED-korpus sisaldab korraga kolme LED-i, mis on tavaliselt ühendatud paralleelselt (kollasel on näha kolm kristallide tumedat punkti ring) ja testimise ajal peaksid kõik kolm helendama.

Vigase LED-i saab asendada uuega või lühistada hüppajaga. See ei mõjuta lambi töökindlust, ainult valgusvoog väheneb veidi, silmale märkamatult.

Selle lambi draiver on kokku pandud kõige lihtsama vooluahela järgi, ilma eraldustrafota, seega on LED-klemmide puudutamine, kui lamp põleb, vastuvõetamatu. Sellise konstruktsiooniga lampe ei tohi paigaldada lastele ligipääsetavatesse lampidesse.

Kui kõik LED-tuled töötavad, tähendab see, et draiver on vigane ja selle juurde pääsemiseks tuleb lamp lahti võtta.

Selleks peate eemaldama velje aluse vastasküljelt. Proovige väikese kruvikeeraja või noa teraga ringi teha, et leida nõrk koht, kus velg on kõige halvemini liimitud. Kui velg järele annab, siis tööriista kangina kasutades tuleb velg kogu perimeetri ulatuses kergesti maha.

Juht oli kokku pandud vastavalt elektriskeemile, nagu MR-16 lamp, ainult C1 võimsus oli 1 µF ja C2 - 4,7 µF. Kuna juhist lambialuseni suunduvad juhtmed olid pikad, sai juht lambi korpusest kergesti eemaldada. Pärast selle vooluringi skeemi uurimist sisestati draiver tagasi korpusesse ja raam liimiti oma kohale läbipaistva Moment-liimiga. Ebaõnnestunud LED asendati töötava vastu.

LED-lambi "LL-CORN" (maisilamp) remont
E27 12W 80x5050SMD

Võimsama, 12 W, lampi parandades ei olnud sama disainiga rikkis LED-e ja draiverite juurde pääsemiseks pidime ülalkirjeldatud tehnoloogia abil lambi avama.

See lamp valmistas mulle üllatuse. Juhi juurest pistikupessa viivad juhtmed olid lühikesed ja juhti ei olnud võimalik remondiks lambi korpusest eemaldada. Ma pidin aluse eemaldama.

Lambi alus oli valmistatud alumiiniumist, ümbritsetud südamikuga ja hoitud tihedalt kinni. Kinnituskohad pidin välja puurima 1,5 mm puuriga. Pärast seda oli noaga ära tõmmatud alus kergesti eemaldatav.

Alust puurimata saab aga hakkama, kui kangutate noa servaga ümber ümbermõõdu ja painutate selle ülemist serva kergelt. Kõigepealt tuleks alusele ja korpusele panna märgistus, et alust saaks mugavalt oma kohale paigaldada. Aluse turvaliseks kinnitamiseks pärast lambi parandamist piisab, kui asetate selle lambi korpusele nii, et aluse augulised punktid langevad vanadesse kohtadesse. Järgmisena vajutage neid punkte terava esemega.

Keerme külge ühendati klambriga kaks juhet ja ülejäänud kaks suruti aluse keskkontakti. Ma pidin need juhtmed läbi lõikama.

Ootuspäraselt oli kaks identset draiverit, millest igaüks toidab 43 dioodi. Need kaeti termokahaneva toruga ja teibiti kokku. Et draiver saaks torusse tagasi panna, lõikan selle tavaliselt ettevaatlikult mööda trükkplaati sellest küljest, kuhu osad on paigaldatud.

Pärast parandamist mähitakse juht torusse, mis kinnitatakse plastsidemega või mähitakse mitme keermega.

Selle lambi draiveri elektriahelasse on juba paigaldatud kaitseelemendid, C1 kaitseks impulsi liigpingete eest ja R2, R3 kaitseks voolutugevuse eest. Elementide kontrollimisel leiti kohe, et takistid R2 on mõlemal draiveril avatud. Näib, et LED-lampi toideti pingega, mis ületas lubatud pinget. Pärast takistite vahetamist ei olnud mul 10-oomist käepärast, nii et seadsin selle 5,1 oomi peale ja lamp hakkas tööle.

LED-lampide seeria "LLB" LR-EW5N-5 remont

Seda tüüpi lambipirnide välimus äratab usaldust. Alumiiniumist korpus, kvaliteetne töötlus, ilus disain.

Lambipirni konstruktsioon on selline, et selle lahtivõtmine ilma märkimisväärset füüsilist pingutust kasutamata on võimatu. Kuna iga LED-lambi remont algab LED-ide töökõlblikkuse kontrollimisega, siis esimese asjana tuli eemaldada plastikust kaitseklaas.

Klaas kinnitati ilma liimita radiaatorisse tehtud soonde, mille sees oli krae. Klaasi eemaldamiseks tuleb kasutada kruvikeeraja otsa, mis läheb radiaatori ribide vahele, toetuda radiaatori otsale ja tõsta nagu kangi klaas üles.

LED-ide testeriga kontrollimine näitas, et need töötavad korralikult, seega on draiver vigane ja peame selle juurde jõudma. Alumiiniumplaat oli kinnitatud nelja kruviga, mille ma lahti keerasin.

Kuid vastupidiselt ootustele oli plaadi taga soojust juhtiva pastaga määritud radiaatoritasand. Plaat tuli oma kohale tagasi viia ja lambi aluse küljest lahti võtmine jätkus.

Kuna plastosa, mille külge radiaator oli kinnitatud, hoiti väga tihedalt kinni, otsustasin minna tõestatud teed, eemaldada alus ja eemaldada draiver remondiks avatud augu kaudu. Puurisin põhipunktid välja, kuid alust ei eemaldatud. Selgus, et see oli keermeühenduse tõttu ikkagi plastiku küljes.

Pidin plastadapteri radiaatorist eraldama. See püsis täpselt nagu kaitseklaas. Selleks tehti metallile rauasaega sisselõige plastiku ja radiaatori ühenduskohas ning laia teraga kruvikeerajat keerates eraldati osad üksteisest.

Pärast LED-trükkplaadi juhtmete lahtijootmist sai draiver remondiks kättesaadavaks. Juhiahel osutus varasematest lambipirnidest keerukamaks, eraldustrafo ja mikroskeemiga. Üks 400 V 4,7 µF elektrolüütkondensaatoritest oli paistes. Ma pidin selle välja vahetama.

Kõigi pooljuhtelementide kontrollimisel leiti vigane Schottky diood D4 (pildil allpool vasakul). Plaadil oli SS110 Schottky diood, mis asendati olemasoleva analoogiga 10 BQ100 (100 V, 1 A). Schottky dioodide päritakistus on kaks korda väiksem kui tavalistel dioodidel. LED tuli süttis. Teisel lambipirnil oli sama probleem.

LED-lampide seeria "LLB" LR-EW5N-3 remont

See LED-lamp on välimuselt väga sarnane "LLB" LR-EW5N-5-ga, kuid selle disain on veidi erinev.

Tähelepanelikult vaadates on näha, et alumiiniumradiaatori ja keraklaasi ristmikul on erinevalt LR-EW5N-5-st rõngas, mille sisse on klaas kinnitatud. Kaitseklaasi eemaldamiseks võtke see lihtsalt väikese kruvikeerajaga rõngaga ristmikul üles.

Alumiiniumist trükkplaadile on paigaldatud kolm üheksa ülierksat kristall-LED-d. Plaat kruvitakse kolme kruviga jahutusradiaatori külge. LED-ide kontrollimine näitas nende töökõlblikkust. Seetõttu vajab juht remonti. Omades samalaadse LED-lambi "LLB" LR-EW5N-5 remondi kogemust, ei keeranud ma kruvisid lahti, vaid jootsin lahti draiverilt tulevad voolu juhtivad juhtmed ja jätkasin lambi lahtivõtmist aluse poolelt.

Aluse ja radiaatori vaheline plastikust ühendusrõngas sai suure vaevaga eemaldatud. Samal ajal läks osa sellest katki. Nagu selgus, kruviti see kolme isekeermestava kruviga radiaatori külge. Juht oli lambi korpusest kergesti eemaldatav.

Kruvid, mis kinnitavad aluse plastrõngast, on küll draiveriga kaetud ja raskesti nähtavad, kuid on samal teljel keermega, mille külge kruvitakse radiaatori adapterosa. Seetõttu saate nendeni jõuda õhukese Phillipsi kruvikeerajaga.

Juht osutus kokkupanduks trafoahela abil. Kõigi elementide, välja arvatud mikrolülituse, kontrollimine ei tuvastanud ühtegi riket. Järelikult on mikroskeem vigane; ma ei leidnud selle tüübi kohta isegi Internetist mainimist. LED-pirni ei saa parandada; see on kasulik varuosadeks. Kuid ma uurisin selle struktuuri.

LED lampide seeria "LL" GU10-3W remont

Põlenud GU10-3W kaitseklaasiga LED-pirni lahtivõtmine osutus esmapilgul võimatuks. Klaasi eemaldamise katse põhjustas selle purunemise. Suure jõu rakendamisel purunes klaas.

Muide, G täht tähistavas lambis tähendab, et lambil on tihvti alus, täht U tähendab, et lamp kuulub säästupirnide klassi ja number 10 tähistab tihvtide vahelist kaugust millimeetrites. .

GU10 alusega LED-pirnid on spetsiaalsete tihvtidega ja paigaldatakse pöörleva pesasse. Tänu laienevatele tihvtidele surutakse LED-lamp pesasse ja hoitakse kindlalt ka raputades.

Selle LED-pirni lahtivõtmiseks pidin selle alumiiniumkorpusesse trükkplaadi pinna kõrgusele puurima 2,5 mm läbimõõduga augu. Puurimiskoht tuleb valida nii, et puur ei kahjustaks väljumisel LED-i. Kui teil pole puurit käepärast, võite teha augu paksu tiivaga.

Järgmisena torgatakse auku väike kruvikeeraja ja kangina toimides tõstetakse klaas üles. Kahelt lambipirnilt eemaldasin ilma probleemideta klaasi. Kui LED-ide kontrollimine testeriga näitab nende töökõlblikkust, eemaldatakse trükkplaat.

Pärast plaadi eraldamist lambi korpusest ilmnes kohe, et voolu piiravad takistid on nii ühes kui ka teises lambis läbi põlenud. Kalkulaator määras triipude järgi nende nimiväärtuse 160 oomi. Kuna erineva partii LED-pirnides põlesid takistid läbi, on ilmne, et nende võimsus 0,25 W suuruse järgi ei vasta võimsusele, mis vabaneb draiveri maksimaalsel ümbritseval temperatuuril.

Draiveri trükkplaat oli hästi silikooniga täidetud ja ma ei ühendanud seda LED-idega plaadi küljest lahti. Põlenud takistite juhtmed lõikasin alt ära ja jootsin need võimsamate takistite külge, mis käepärast olid. Ühes lambis jootsin 150 oomi takisti võimsusega 1 W, teises kaks paralleelselt 320 oomi võimsusega 0,5 W.

Vältimaks takisti klemmi, mille külge võrgupinge on ühendatud, juhuslikku kokkupuudet lambi metallkorpusega, isoleeriti see tilga kuumsulamliimiga. See on veekindel ja suurepärane isolaator. Kasutan seda sageli elektrijuhtmete ja muude osade tihendamiseks, isoleerimiseks ja kinnitamiseks.

Kuumliim on saadaval pulkadena läbimõõduga 7, 12, 15 ja 24 mm erinevates värvides, läbipaistvast mustani. See sulab olenevalt margist temperatuuril 80-150°, mis võimaldab sulatada elektrilise jootekolbi abil. Piisab, kui lõigata varda tükk, asetada see õigesse kohta ja soojendada. Kuumsulav liim omandab mai mee konsistentsi. Pärast jahutamist muutub see uuesti kõvaks. Kuumutamisel muutub see uuesti vedelaks.

Peale takistite vahetust taastati mõlema pirni funktsionaalsus. Jääb vaid kinnitada trükkplaat ja kaitseklaas lambi korpusesse.

LED-lampide remondil kasutasin trükkplaatide ja plastdetailide kinnitamiseks vedelnaelu “Mounting”. Liim on lõhnatu, nakkub hästi mistahes materjalide pindadega, jääb pärast kuivamist plastiliseks ja on piisava kuumakindlusega.

Piisab, kui võtta kruvikeeraja otsa väike kogus liimi ja kanda see kohtadesse, kus osad kokku puutuvad. 15 minuti pärast jääb liim juba püsima.

Trükkplaadi liimimisel, et mitte oodata, plaati paigal hoides, kuna juhtmed lükkasid välja, kinnitasin plaadi mitmest punktist lisaks kuumaliimiga.

LED-lamp hakkas vilkuma nagu vilkuv valgus

Pidin parandama paar mikroskeemile kokku pandud draiveritega LED-lampi, mille rikkeks oli umbes ühe hertsise sagedusega vilkuv tuli nagu strobovalguses.

Üks LED-lambi eksemplar hakkas vilkuma kohe pärast esimeste sekundite sisselülitamist ja seejärel hakkas lamp normaalselt särama. Aja jooksul hakkas lambi vilkumise kestus pärast sisselülitamist pikenema ja lamp hakkas pidevalt vilkuma. LED-lambi teine ​​eksemplar hakkas äkki pidevalt vilkuma.

Pärast lampide lahtivõtmist selgus, et kohe pärast draiverite alaldi sildasid paigaldatud elektrolüütkondensaatorid olid üles öelnud. Rikke tuvastamine oli lihtne, kuna kondensaatori korpused olid paistes. Kuid isegi kui kondensaator näib väliste defektideta, tuleb stroboskoopilise efektiga LED-pirni remonti ikkagi alustada selle väljavahetamisega.

Pärast elektrolüütkondensaatorite vahetamist töötavate vastu kadus stroboskoopiline efekt ja lambid hakkasid normaalselt särama.

Interneti-kalkulaatorid takisti väärtuste määramiseks
värvimärgistuse järgi

LED-lampide parandamisel on vaja kindlaks määrata takisti väärtus. Vastavalt standardile on tänapäevased takistid märgistatud, kandes nende korpusele värvilisi rõngaid. Lihttakistitele kantakse 4 värvilist rõngast ja ülitäpsetele takistitele 5.

Kuigi hõõglambid on odavad, tarbivad nad palju elektrit, mistõttu paljud riigid keelduvad neid tootmast (USA, Lääne-Euroopa riigid). Need on asendatud kompaktluminofoorlampidega (energiasäästlikud), need keeratakse samadesse E27 pesadesse nagu hõõglambid. Need maksavad aga 15-30 korda rohkem, kuid kestavad 6-8 korda kauem ja tarbivad 4 korda vähem elektrit, mis määrab nende saatuse. Turg on täis mitmesuguseid selliseid lampe, mis on enamasti valmistatud Hiinas. Üks neist DELUXi lampidest on näidatud fotol.

Selle võimsus on 26 W -220 V ja toiteallikas, mida nimetatakse ka elektrooniliseks liiteseadisteks, asub tahvlil, mille mõõtmed on 48x48 mm ( Joonis 1) ja asub selle lambi põhjas.

Selle raadioelemendid on paigaldatud trükkplaadile, ilma kiibielemente kasutamata. Skemaatilise diagrammi koostas autor trükkplaadi kontrollimise põhjal ja see on näidatud Joonis 2.

Märkus skeemi kohta: skeemil pole mõtet, mis viitaks dinistori, dioodi D7 ja EN13003A transistori aluse ühendamisele

Esiteks on asjakohane meelde tuletada luminofoorlampide süütamise põhimõtet, sealhulgas elektrooniliste liiteseadiste kasutamisel. Luminofoorlambi süütamiseks on vaja kuumutada selle hõõgniite ja rakendada pinget 500...1000 V, s.o. oluliselt kõrgem kui võrgupinge. Süütepinge suurus on otseselt võrdeline luminofoorlambi klaaskolvi pikkusega. Lühikeste kompaktlampide puhul on see loomulikult väiksem ja pikkade torukujuliste lampide puhul rohkem. Pärast süütamist vähendab lamp järsult oma takistust, mis tähendab, et vooluahelas lühiste vältimiseks tuleb kasutada voolupiirajat. Kompaktluminofoorlambi elektrooniline liiteseadis on tõuke-poolsilla pingemuundur. Esiteks alaldatakse võrgupinge 2-poollaine silla abil konstantse pingeni 300...310 V. Muundur käivitatakse sümmeetrilise dinistori abil, mis on näidatud diagrammil Z, kui see avaneb, kui toiteallikas on sisse lülitatud, ületab pinge selle ühenduspunktides tööläve. Avamisel läbib dinistori impulss ahela alumise transistori alusele ja muundur käivitub. Järgmisena muundab tõuke-poolsildmuundur, mille aktiivseteks elementideks on kaks n-p-n transistorit, 300...310 V alalispinge kõrgsageduspingeks, mis võimaldab oluliselt vähendada silla suurust. toiteallikas. Konverteri ja samas ka selle juhtelemendi koormus on toroidtrafo (näidatud skeemil L1) oma kolme mähisega, millest kaks juhtmähist (igaüks kahe pöördega) ja üks töömähis (9 pööret). Transistorlülitid avanevad faasist väljas juhtmähiste positiivsete impulsside tõttu. Selleks ühendatakse juhtmähised antifaasis transistoride alustega (joonis 2 on mähiste algust tähistatud punktidega). Nende mähiste negatiivsed pinge tõusud summutatakse dioodidega D5, D7. Iga võtme avamine põhjustab impulsside genereerimise kahes vastassuunalises mähises, sealhulgas töömähis. Töömähise vahelduvpinge tarnitakse luminofoorlambile jadaahela kaudu, mis koosneb: L3 - lambi hõõgniit - C5 (3,3 nF 1200 V) - lambi hõõgniit - C7 (47 nF / 400 V). Selle vooluahela induktiivsuse ja mahtuvuse väärtused valitakse nii, et selles tekiks pingeresonants muunduri konstantsel sagedusel. Kui pinged resoneerivad järjestikuses vooluringis, on induktiivne ja mahtuvuslik reaktants võrdsed, voolutugevus ahelas on maksimaalne ning pinge reaktiivelementidel L ja C võib oluliselt ületada rakendatavat pinget. Pingelangus C5-s selles jadaresonantsahelas on 14 korda suurem kui C7-s, kuna C5 mahtuvus on 14 korda väiksem ja selle mahtuvus 14 korda suurem. Järelikult soojendab enne luminofoorlambi süütamist maksimaalne voolutugevus resonantsahelas mõlemat hõõgniiti ja lambiga paralleelselt ühendatud kondensaatori C5 kõrge resonantspinge (3,3 nF/1200 V) süütab lambi. Pöörake tähelepanu kondensaatorite C5 = 1200 V ja C7 = 400 V maksimaalsetele lubatud pingetele. Selliseid väärtusi ei valitud juhuslikult. Resonantsi korral ulatub C5 pinge umbes 1 kV ja see peab vastu pidama. Põlev lamp vähendab järsult selle takistust ja blokeerib (lühised) kondensaatori C5. Mahtuvus C5 eemaldatakse resonantsahelast ja pinge resonants ahelas peatub, kuid juba põlenud lamp jätkab helendamist ja induktiivpool L2 piirab oma induktiivsusega voolu põlevas lambis. Sel juhul töötab muundur edasi automaatrežiimis, muutmata selle sagedust käivitamise hetkest. Kogu süüteprotsess kestab vähem kui 1 sekund. Tuleb märkida, et luminofoorlamp on pidevalt varustatud vahelduvpingega. See on parem kui konstant, kuna see tagab hõõgniidi emissioonivõime ühtlase kulumise ja pikendab seeläbi selle kasutusiga. Kui lambid töötavad alalisvooluga, lüheneb nende kasutusiga 50%, mistõttu gaaslahenduslampidele alalispinget ei anta.

Konverteri elementide otstarve.
Raadioelementide tüübid on näidatud elektriskeemil (joonis 2).
1. EN13003A - transistorlülitid (millegipärast tootjad neid ühendusskeemile ei märkinud). Need on keskmise võimsusega, n-p-n juhtivusega bipolaarsed kõrgepingetransistorid, pakett TO-126, nende analoogid MJE13003 või KT8170A1 (400 V; 1,5 A; 3 A impulsi kohta) või KT872A (1500 V; 8 A; T26a pakett), kuid need on suuremad. Igal juhul on vaja BKE väljundid õigesti määrata, kuna erinevatel tootjatel võib isegi sama analoogi jaoks olla erinev järjestus.
2. Toroidferriittrafo, tootja poolt tähisega L1, rõnga mõõtmed 11x6x4,5, magnetiline läbilaskvus 2000, on 3 mähisega, millest kaks on kumbki 2 ja üks 9 keerdu.
3. Kõik dioodid D1-D7 on sama tüüpi 1N4007 (1000 V, 1 A), millest dioodid D1-D4 on alaldi sild, D5, D7 summutavad juhtimpulsi negatiivseid emissioone ja D6 eraldab toiteallikad.
4. Kett R1СЗ annab muunduri käivitamise viivituse “pehme käivituse” eesmärgil ja sisselülitusvoolu vältimiseks.
5. Sümmeetriline dinistor Z tüüp DB3 Uзс.max=32 V; Uoc=5 V; Unotp.i.max=5 V) tagab muunduri esmase käivitamise.
6. R3, R4, R5, R6 - piiravad takistid.
7. C2, R2 - summutielemendid, mis on ette nähtud transistori lüliti emissiooni summutamiseks selle sulgemise hetkel.
8. Drossel L1 koosneb kahest kokkuliimitud W-kujulisest ferriitpoolikust. Algselt osaleb induktiivpool lambi süütamiseks pingeresonantsis (koos C5 ja C7-ga) ning pärast süütamist kustutab selle induktiivsus voolu luminofoorlambi vooluringis, kuna põlev lamp vähendab järsult selle takistust.
9. C5 (3,3 nF/1200 V), C7 (47 nF/400 V) - luminofoorlambi ahelas olevad kondensaatorid, mis osalevad selle süütamises (pinge resonantsi kaudu) ja pärast süütamist säilitab C7 hõõgumise.
10. C1 - siluv elektrolüütkondensaator.
11. Ferriitsüdamikuga drossel L4 ja kondensaator C6 moodustavad barjäärifiltri, mis ei lase muundurist lähtuvat impulssmüra toitevõrku.
12. F1 - 1 Minikaitse klaaskorpuses, mis asub väljaspool trükkplaati.

Remont.
Enne elektroonilise liiteseadme parandamist peate selle trükkplaadi juurde jõudma, kasutage aluse kahe komponendi eraldamiseks lihtsalt nuga. Pinge all oleva plaadi parandamisel olge ettevaatlik, kuna selle raadioelemendid on faasipinge all!

Luminofoorlambi hõõgniidi poolide läbipõlemine (katkenemine)., samal ajal kui elektrooniline liiteseadis jääb tööle. See on tüüpiline probleem. Spiraali on võimatu taastada ja selliste lampide klaasist luminofoorpirne eraldi ei müüda. Mis on väljapääs? Või kohandage töötav liiteseade 20-vatise lambi jaoks, millel on otseklaasist lamp selle “originaalse” õhuklapi asemel (lamp töötab usaldusväärsemalt ja ilma suminata) või kasutage varuosadena plaadielemente. Siit ka soovitus: ostke sama tüüpi kompaktluminofoorlambid - seda on lihtsam parandada.

Praod trükkplaadi joodises. Nende väljanägemise põhjuseks on jooteala perioodiline kuumutamine ja sellele järgnev pärast väljalülitamist jahutamine. Jooteala soojeneb soojenevatest elementidest (luminofoorlambi spiraalid, transistorlülitid). Sellised praod võivad tekkida pärast mitmeaastast töötamist, s.t. pärast jootekoha korduvat kuumutamist ja jahutamist. Rike kõrvaldatakse pragu uuesti jootmisega.

Üksikute raadioelementide kahjustused.Üksikud raadioelemendid võivad kahjustuda nii jootmise pragude kui ka toitevõrgu pingetõusu tõttu. Kuigi vooluringis on kaitsme, ei kaitse see raadioelemente pingetõusude eest, nagu seda võiks teha varistor. Raadioelementide purunemise tõttu põleb kaitsme läbi. Loomulikult on selle seadme kõigi raadioelementide nõrgim koht transistorid.

Radioamaator nr 1, 2009

Radioelementide loetelu

Määramine	Tüüp	Denominatsioon	Kogus	Märkus	Pood	Minu märkmik
	Bipolaarne transistor	MJE13003A	2	N13003A, KT8170A1, KT872A		Märkmikusse
D1-D7	Alaldi diood	1N4007	7			Märkmikusse
Z	Dinistor		1			Märkmikusse
C1	Elektrolüütkondensaator	100 µF 400 V	1			Märkmikusse
C2, C3	Kondensaator	27 nF 100 V	2			Märkmikusse
C5	Kondensaator	3,3 nF 1200 V	1			Märkmikusse
C6	Kondensaator	0,1 µF 400 V	1			Märkmikusse
C7	Kondensaator	47 nF 400 V	1			Märkmikusse
R1, R2	Takisti	1,0 oomi	2