Eelmine foto Järgmine foto

Kalmari loss on üks võimsamaid kindlustusi Rootsis, millel on pikk ja sündmusterohke ajalugu, sealhulgas Taani ja Rootsi ajalooline liit 14.-16. sajandil, mida nimetatakse Kalmari uniooniks. Tänapäeval on avalikkusele avatud paljud rikkaliku interjööri ja arvukate kunstiteostega saalid.

Kalmari loss on huvitav mitte ainult oma suurepärase välimuse, vaid ka erakordselt rikkalike interjööride ja huvitavate näituste poolest.

Natuke ajalugu

Kalmari lossi ajalugu sai alguse 12. sajandi lõpus, mil linna kaitsmiseks Läänemere mereröövlirünnakute eest ehitati saarele sadama sissepääsu juurde kaitsetorn. Sajand hiljem käskis Rootsi kuningas Magnus ehitada siia täisväärtusliku lossi – seekord eelpostina Taani piirile. Veel sada aastat hiljem ühendas Rootsi kuninganna Margareeta kolme riigi – Taani, Norra ja Rootsi – valitsejad nn Kalmari uniooniks (see liit ei kestnud aga kaua – vaid kakssada aastat). 16. sajandil ehitati loss põhjalikult ümber, võttes arvesse tolleaegseid uusimaid kindlustusnõudeid, kuid taanlaste vastased suutsid siiski Kalmari vallutada. Nojah, 17. sajandi lõpus laienesid Rootsi piirid oluliselt lõuna poole ja lossi kaitseroll läks olematuks. Järgnevatel sajanditel oli Kalmar toiduladu, õlletehas ja vangla... kuni 19. sajandi lõpus see restaureeriti ja muudeti lossimuuseumiks – nüüdseks praktiliselt riigi parimaks. Tänapäeval peetakse Kalmari lossi oma säilivuse poolest esimeseks põhjapoolse renessansi stiili eeskujuks.

Kalmari loss

Mida näha

Kalmari loss on huvitav mitte ainult oma suurepärase välimuse, vaid ka erakordselt rikkalike interjööride ja huvitavate näituste poolest. Lossiga tasub alustada tutvust kaugelt – nii saab kõige paremini hinnata selle arhitektuurilist jõudu: plaanis ebakorrapärane nelinurk, ümmargused tornid nurkades ja iga lossi sissepääsu kohal kükitavad väravatornid, mis ise kujutavad endast lossi lossis, kus kaitse piirajate vastu võiks jätkuda, isegi kui loss ise võtta.

Lossi enda sees on külastamiseks avatud palju huvitavaid ruume. Nende hulgas on Kuninga torn Eric XIV suurepäraste kambritega, mis on rikkalikult kaunistatud nikerdatud puitpaneelidega seintel, freskode jahistseenidega ja nikerdatud laega. Siinkohal tasub tähelepanu pöörata kamina küljel asuvale salauksele, mille tagant algab salakäik katusele. Johan III kambrites võib näha imelist kullatud lage ja rikkalikke puidunikerdusi seintel. Kalmari lossi üks valgusküllasemaid ja kaunimaid ruume on 16. sajandist pärit lumivalge võlvlaega kabel ning 17. sajandist pärit pingid kuningale ja kuningannale. Hallis toas saab näha rekonstruktsiooni kuningas Johan III võimalikust lihavõtteõhtusöögist ning Agda buduaaris saab aimu kuningliku lemmiku Agda Persdotteri elust. Lossi üks pimedamaid, kuid mitte vähem realistlikke ruume on naiste vangla, mille püsiekspositsioon räägib õiglase soo suhtes rakendatud “kuriteost ja karistusest” viie sajandi jooksul - 15.–19.

Kalmari lossi ruumides on interaktiivsed ekraanid, millelt saab palju lugeda huvitavaid lugusid ja hoone ajalooga seotud anekdoote.

Aadress ja lahtiolekuajad

Lahtiolekuajad: maist septembrini - iga päev, 10:00-16:00, juulis ja augustis - kuni 18:00. Ülejäänud aasta jooksul on loss avatud laupäeviti ja pühapäeviti kell 10.00-16.00.

Külastuse hind on kõrghooajal 130 SEK ja madalhooajal 110 SEK.

Hinnad lehel on 2018 novembri seisuga.

Reisimine autoga Prantsusmaa idaosas Mu naine ja mina leidsime end kaunist Colmari linnast. See oli meie reisi teine ​​punkt pärast Strasbourgi. Colmari linn kuulub Alsace'i provintsi, mis on naaberriikidega alati komistuskiviks olnud. Pole asjata, et arhitektuuris, kultuuris, köögis ja muudes eluvaldkondades on nii palju saksa keelt. Kohalikud elanikud demonstreerivad igal võimalikul viisil oma kuuluvust Prantsusmaale, kuid sellest hoolimata räägib enamik saksa murret.

Colmar -üks Alsace'i ilusamaid linnu. Iidsed tänavad ja kõnniteed, puitmajad, iidsed kivihooned – kõik see jätab kustumatu mulje. Lisaks on Colmar Alsace'i veinide pealinn ja mitte ilmaasjata ei pärine siit ka Route du Vin – Veinitee.

Minge ilusasse Colmari võimalik Strasbourgi või Baselist (Šveits). Kui reisite ühistranspordiga, saate kohale rongiga, umbes 30 minutiga ja autoga - umbes 90 km kaugusel Strasbourgist.

Colmar asub provintsi tasasel osal Lochesi jõe kaldal. See on ligikaudu võrdsel kaugusel Šveitsi Baselist ja Prantsusmaa Strasbourgist.

Kokku veetsime Colmaris poolteist päeva. Ööbis hotellis Hotell Balladins asub aadressil: Colmar, 5 Rue des Ancetres. Esimesel õhtul meil eriti ei vedanud - sadas tugevat vihma, ajades kõik turistid minema. Teisel päeval oli aga ilus ilm ja pühendusime täielikult linnaga tutvumisele.

Colmar on nii harmooniline, et kõik turistid lahkuvad sealt tugevate muljetega. Vanalinna käänulised tänavad, kanalid ja värvilised hoonefassaadid moodustavad ainulaadse “ ettevõtte identiteet» Colmar. Mõnikord nimetatakse seda isegi vabaõhumuuseumiks.

Vanalinna sees on üllatavalt juurdunud mitmesugused arhitektuuristiilid. Siit leiate hõlpsalt varagootika, baroki, rokokoo, klassitsismi ja renessansi pärandi meistriteoseid. Vanalinna ümbruses on arhitektuurne pilt terviklikum, kuna enamik hooneid on pärit renessansiajast.

Lisaks kivist vaatamisväärsustele pakub Colmar turiste ka mitmel muul põhjusel.
Colmar on Prantsusmaa kõige kuivem linn, mis aitab kaasa veinivalmistamise arengule. Selle piirkonna veinid on valdavalt valged ja vahuveinid (näiteks Cr?mants d’Alsace). Augustis toimub Colmaris veinifestival, kus tantsitakse, antakse kontserte ja loomulikult degusteeritakse.
Muide, veinifestival pole ainus Colmaris peetav festival. Näiteks Colmaris toimub septembris iga-aastane jazzifestival ja oktoobris filmifestival.

Colmari vaatamisväärsused

Colmari linna peamine muuseum on Unterlindeni muuseum (Mus?e d’Unterlinden). Seinte sees vana hoone Siin on rikkalik kunstikogu erinevatest ajastutest, sealhulgas barokk ja renessanss. Muide, hoone, milles muuseum asub, on 13. sajandist pärit dominiiklaste klooster.
Nagu kõigil muuseumidel, on ka Unterlindenil oma põhiekspositsioon, mis on kindlustanud ülemaailmse kuulsuse. See on Matthias Grunewaldi Isenheimi altarimaal.
Unterlindenis eksponeeritakse maale, relvi, arheoloogilisi leide, antiikmööblit ja palju muud. Saate pildistada ilma välguta.
Teine Colmari linna muuseum - Bartholdi muuseum. See muuseum, nagu nimigi ütleb, on täielikult pühendatud Vabadussamba autori Bartholdi isiksusele. Muuseumis on eksponeeritud erinevaid maale, visandeid, skulptuure, aga ka Bartholdi isiklikke esemeid ja mööblit. Muuseum avati Colmaris, kuna kunstnik ja arhitekt on siin sündinud.
Teatavasti andis praegu New Yorgi sadamas seisva Vabadussamba, mida peetakse vabaduse ja iseseisvuse sümboliks, Ameerika Ühendriikidele Prantsusmaa.
Siin on Unterlindeni muuseumi ametlik veebisait: http://www.musee-bartholdi.com/musee/

Lastega turistidele on Colmaril suurepärane Mänguasjade ja mudelrongide muuseum. Ja täiskasvanutel on ilmselt huvitav mänguasjadest ümbritsetuna muuseumi kolmel korrusel ringi seigelda. Siit leiate esimese Barbie-nuku, vanaaegsed keritavad autod, nukud ja hunniku muid mänguasju. Ja terve korrus antakse kõikvõimalike rongide näitusele. Mõned täiskasvanud külastajad kõnnivad muuseumis ringi säravate silmadega, justkui oleks nad taas 6-aastased ja vanemad tõid nad Kesklinna Lastemaailma.
Siin on mänguasja- ja mudelivedurimuuseumi ametlik veebisait: http://museejouet.com/

Lisaks muuseumidele Komaris seal on huvitavaid kirikuid, mis väärivad iga turisti tähelepanu.

Esiteks on see Saint-Martini kollegiaalne kirik - linna peamine katedraal. Kirik ehitati aastatel 1234-1365. teise, varasema kiriku kohas. Kolleegiumikirik kannatas omal ajal tugevas tulekahjus ja sellest ajast on üks kellatornidest taastamata. Kiriku sisemus on rikkalikult kaunistatud skulptuuridega. Tähelepanuväärne on see, et Martin Schongaueri maali “Madonna rooside lehtlas” hoiti selles kirikus enne selle ärandamist. Maal leiti hiljem ja seda hoitakse nüüd Colmari dominiiklaste kirikus. See on tegelikult kõik.

Veel üks huvitav kirik Colmar – Püha Matteus. Siinne akustika on suurepärane, mistõttu toimub selles kirikus rahvusvaheline Colmari festival Spivakovi juhtimisel.

Nüüd räägime ülejäänud Colmari vaatamisväärsustest, ilma milleta seda linna ette ei kujuta.
Peade maja on Moskva Kremli-klassi vaatamisväärsus. Noh, kui see räägib tähtsusest ja kuulsusest. Peade maja asub Prantsusmaal, Colmar, Rue des T?tes, 19. Üks Colmari iidsetest häärberitest kogus tuntust grimassivate nägudega skulptuuride tõttu, mis olid hajutatud kogu hoone fassaadil. Praegu on Peade majas avatud kallis Elsassi restoran ja hotell.

Pfisteri maja on Colmaris sama huvitav hoone. Maja ehitas 1537. aastal kübarsepp Louis Scherer. See on keskaegne kivist ja puidust hoone, millel on pikk puidust galerii ja kahekorruseline nurgapealne erker. Fassaadi freskodel on kujutatud 16. sajandi Saksa keisreid, pühasid isasid, evangeliste, teisi piiblitegelasi ja stseene Piiblist.

Romantik Colmar lisab veerandi nimega Petite Venise, "Väike Veneetsia". Petite Venise on ala Colmaris, endises turuaednike, kalurite ja nahatöötlejate kvartalis, mis ulatub Lauchi (Lochesi) jõe ääres. See jõgi oli kunagi nende peamine suhtlusvahend. Piirkonna nimi pole juhuslik - väike linn vee peal on see sarnane Brüggega, mida omakorda nimetatakse "Põhja Veneetsiaks". Jõe ääres on 14.–18. sajandist pärit korralike restaureeritud majade kett. Parimad vaated Linna maalilisemaid puitmajade ansambleid saab näha nii Tannersi tänavalt (rue des Tanneurs) kui ka piki jõge ulatuvalt Fishmongers' Quailt (quai de la Poissonnerie), aga ka kahelt sillalt: Boulevard Saint-Pierre ja mitte kaugel Kuue Musta mäe väljakust (place des Six Montagnes Noires). Colmar, Colmar - kõige ilusam linn Alsace'is, Prantsusmaal foto 8

Turistide jaoks on huvitav Tanners'i kvartal. Sellele piirkonnale tüüpilised puitmajad on ebatavalise pööningustruktuuriga. Nahatöölistele oluline tingimus oli ventilatsioon, seega koosneb pööning lahtistest akendest.

Ärge jätke kasutamata võimalust külastada kuulsat Colmari turgu, kust saate osta Elsassi piirkonna maitsvamaid tooteid.
Pekarei tänaval saab end hellitada aromaatsete küpsetistega. Nagu nimigi ütleb, oli siin igasuguseid poode, kuid ka praegu on vähe muutunud. Valmistage oma nina ette lummavate aroomide sissehingamiseks. Aadress: Prantsusmaa, Colmar, Rue des Boulangers.

Kokkuvõtte asemel tahan öelda, et kui satute Elsasse, soovitan soojalt Colmari linna külastada. See on tõesti kohustuslik nägemine, ilma milleta pole Alsace'i mõistmine täielik.

Maaliline Kalmari linn Rootsis on väga omanäoline koht, mis asub mitmel saarel, mida ühendavad sillad. Linna tekkimise täpset aega ei ole võimalik kindlaks teha, kuid ajaloolased usuvad, et see eksisteeris juba 11. sajandil. Keskajal oli Kalmar üks olulisemaid käsitöökeskusi ja uusajal hakkas linn arenema mastaapse tööstuskeskusena. Tänapäeval on see linn samanimelise provintsi halduskeskus ja väike asula, kus elab umbes 35 tuhat inimest.

Kalmari kliima

Kaasaegsed tähelepanuväärsed kohad Kalmaris on veetorn, kuhu on viimasel ajal hakatud ehitama väikseid, kuid kalleid kortereid, ja spetsiaalne puidust sild, mis viib kohalikust vanglast vanalinna. Silla iga plangu ostsid elanikud, nii et nende külge on löödud metallplaadid ostja nimega.

Linnas tasub veel külastada: Kunstimuuseum 19. - 20. sajandi kuulsate kunstnike meistriteostega, Meremuuseum, mis demonstreerib merelinna sõjalis-tööstuslikku seisundit. Külastamist väärib ka Linamuuseum, kus on sõjalaevalt Kronan saadud kuldmüntide kollektsioonid. Muuseum pööras erilist tähelepanu kunstnik Jenny Nyströmile ja sellele laevale.

Kui palju maksavad hotellid ja kaubad kauplustes?

Kalmaris on palju kohti, kus reisijaid majutada, sealhulgas erinevad hotellid ja võõrastemajad iga mugavuse kategooriaga. Populaarsemad hotellid on siin: Calmar Stadshotell, Scandic Kalmar West ja Hotel Slotts hotellide kategooria 4*, tubadega alates eurost 120.

Tagasihoidlikumate võimaluste hulgas on 3* hotell First Hotel Witt, kus mugava toa eest tuleb maksta alates 90 eurost. Noh, odavaks puhkuseks Kalmaris on 2* hotellid, mille hulgas populaarsemad on Stora Frogarden ja Kolbodabaden, tubadega alates 50 eurost.

Ostlemiseks võib maalt tuua hõbe- ja terastooteid, klaasi, kristalli ja puidust käsitööd. Laste- ja naiste riided, eriti kuulsad Skandinaavia kampsunid.

Köök Kalmaris

Kalmari asutustes on populaarseimad toidud erinevad soola- ja suitsukala, vorstid, salatid, pasteetid, juustud, kala- ja lihasoojad road, küpsetised ja magustoidud. Paljud restoranid pakuvad Rootsi laua stiilis teenust. Üldiselt on köök vaoshoitud mitmekesisusega. Kokad ei kasuta peaaegu kunagi maitseaineid ega kastmeid ning hindavad kõrgelt toote loomulikku maitset.

Maiustest tasub proovida põdrast, hirvelihast ja vähist valmistatud roogasid. Tuntuimad neist on toores, soolatud, suitsutatud ja grillitud lõhe. Proovimist väärivad joogid on madala alkoholisisaldusega puuviljapunš ja soojendatud punasest veinist valmistatud jõuluhõõgvein nelgi, rosinate, kardemoni ja mandlitega.

Tee

Juba kolmandat tundi on vaikselt nurruv tavabuss liikunud mööda absoluutselt tasast tumehalli kiirteed Stockholm - Kalmar. Ees ootab veel viis tundi sama monotoonset liikumist.

Moskvas tundsin viikingimaa kaarti vaadates, et vahemaa Stockholmi ja Kagu-Rootsis asuva Kalmari vahel tundus vaid nii väike. Muidugi oli vaja lennata läbi Kopenhaageni - oleksin seal juba ammu käinud, aga...reis läbi poole riigi ja isegi bussiga - kuigi väike, oli see seiklus.

Minu reisikaaslane, põline kalmaar nimega Terge, räägib vahetpidamata inglise keelt ja joob õlut. Ja kuigi õlu on alkoholivaba, läheb tema puhtaks raseeritud pea tasapisi punaseks ja kõne muutub järjest ebajärjekindlamaks. Muide, minu esmamulje riigist on seotud just keelega. Kõik räägivad inglise keelt, noortest vanadeni. Paljud inimesed, eriti noored, räägivad soravalt, praktiliselt ilma aktsendita. See sobis mulle üsna hästi, sest erinevalt inglise keelest ma kahjuks rootsi keelt ei oska.

Kalmar on minu reisi lõppsiht - tüüpiline sajanditepikkuse ajalooga provintsilinn, Rootsi maakoht. Ja osalemine Läänemere piirkonna keskkonnahariduse konverentsil on suurepärane võimalus tutvuda Rootsi provintsiga.

Nii et ees on palju kilomeetreid täiesti tasast maanteed, vasakul on alkoholivabast õllest jootunud Terge, kes üritab rääkida sõjaväeteenistusest, paremal, akna taga on korralikud põllud ja üldiselt - terve Rootsi kuningriik...

Endine pealinn

Kolmkümmend tuhat elanikku. Kolmkümmend politseinikku – üks tuhande inimese kohta. Üks ülikool. Kolm viie tärni hotelli. Üks kondiitrivabrik. Üks kuninglik loss. Ja... üheksa sajandit ajalugu.

12. sajandil püstitati ühele Skandinaavia kaguranniku lähedal asuvale saarele vahikindlus. Just tema tähistas kalmaari ajaloo algust. Sajand hiljem sai Kalmarist tollase Rootsi ja Soome ühendatud kuningriigi pealinn. Soodne strateegiline asukoht kaubateede ristumiskohas määras selle linna saatuse paljudeks sajanditeks.

Aeg läks, ajastud asendusid üksteist ja koos nendega muutus ka pealinn Kalmar. 18. sajandi lõpuks polnud selle kunagisest suursugususest jälgegi, hoolimata sellest, et selleks ajaks lõplikult ehitatud kuningaloss kõrgis oma bastionidega endiselt uhkelt linna kohal.

Selle sajandi teisel poolel säras Kalmar justkui oma hiilgavat minevikku meenutades taas, kuid Kagu-Rootsi majandus- ja kultuurikeskusena.

Kanalid, majad, inimesed

Nagu enamik Skandinaavia rannikulinnu, asub ka Kalmar saartel. Sherkhi - riimveega kanalid, mis lõikavad maa veidrateks tükkideks, on iga piirkonna loomulikud piirid. Kanalid ise on väikesed, kuid laiad. Seetõttu sõidavad linlased, nagu kuulsate meremeeste järglastele kohane, neid mööda süstaga. Ja mitte ainult nemad...

Ka kohaliku ülikooli ökoloogiaprofessor ja konverentsi peakoordinaator Rolf Arnemo armastab kanaleid ja oma kitsast väledat süsta. Samuti meeldib talle näidata külalistele kalmaari veest. Kui galantne hallipäine Rolf tegi Venemaa konverentsil osalejatele Alexandra Korolevale ja Natalja Kubarevale ettepaneku reisida šerkkidesse, polnud tal aimugi, kuidas see välja tuleb.

Kuidagi ronisid kolm vaprat meest haprasse paati ja härra Arnemo selgitas, kuidas sõuda, et alustada mõnusat jalutuskäiku vee peal. Tema kahjuks ei öelnud ta Sashale ja Natašale, et neil on vaja vaikselt sõuda. No nad toetusid täiest jõust aerudele... Siis ütles Rolf: “Esimestel sekunditel ma lihtsalt lakkasin ümbritseva maailma tunnetamisest, nägin ainult silda meie paadile lähenemas. Ma ei osanud isegi ette kujutada, et need haprad tüdrukud on võimelised sellise jõu ja osavusega sõudma. Vaevalt õnnestus kokkupõrget vältida."
Süstamatka rõõme ma kahjuks kogeda ei jõudnud, sest tol ajal üritasin tulutult teada saada oma hotelli omanikult Barbaralt, muuseas ainsalt inimeselt, kes kangekaelselt keeldus inglise keelt rääkimast. , kui palju ma pidin oma viibimise eest maksma. Barbara ei saanud ausalt öeldes aru, mida ma vajan. Sõna "raha" peale noogutas ta rõõmsalt, kuid meie vestlus katkes. Kahjuks polnud läheduses ainsatki inglise keelt kõnelevat hinge - hotell oli tühi.

Kuid see asus Kalmari kõige moodsamas piirkonnas - Ange saarel. Igal hommikul imetlesin hallikasrohelist Läänemerd ja lumivalgeid jahte, mis nägid välja nagu hiigelsuured narvalid mööda sõitmas... Võib-olla oli ilus vaade aknast minu jaoks minu hotelli “moekuse” peamine ja ainuke ilming, õigemini isegi privaatne külalistemaja, oli linna odavaim ja “tähedeta”.

Suvise hämaruse saabudes rahuneb elu linnas tasapisi.

Tühjadel tänavatel ekslemine on äärmiselt põnev kogemus. Õhtune valgustus annab linnale erilise maitse ja muinasjutulise võlu. Aja paigalseismise tunne ei kao ka siis, kui vana ja uskumatult korras maja sissepääsu juures näed ühtäkki sama korralikku, kuid absoluutselt kaasaegset, uusimat mudelit Porschet... Kõik, sõna otseses mõttes kõik, hämmastab oma puhtusega ja hoolitsetud olek. See mõjutab esimesed kaks päeva ja seejärel hakkab ärritama. Tasapisi tekib tunne sellise elu kunstlikkusest. Kui te vaid teaksite, kui õnnelikud me olime, kui märkasime elegantse maja seinal tõelist pragu! Praost on saanud meie jaoks elu reaalsuse sümbol.

Kalmarlased on uhked, et kahe sajandi jooksul pole nad ehitanud ühtegi hoonet, mis oleks linnakatedraalist kõrgem. Peab ütlema, et katedraal pole sugugi majesteetlik ehitis.

Kalmaaridele meeldib ka öelda, et nad on kõigist rootslastest kõige rahulikumad ja rahulikumad. See on ilmselt tõsi, sest kohalike noorte suurim vägitegu on juua alkoholivaba õlut ja tantsida kella üheteistkümneni õhtul linna diskol.

Muidugi on madalad hooned austusavaldus traditsioonidele ning rahulik meel on kasvatuse ja elustiili tulemus. Kuid meile, kes oleme harjunud tormiliste sündmuste, kataklüsmide ja meeletu tempoga, on selline elu vastunäidustatud. Julgen väita, et Venemaa provints, mille rahulikust elust on kõneaineks saanud, on võrreldes Rootsi tagamaadega lihtsalt aktiivne vulkaan.

Oland

"Daamid ja härrad," ütleb meie giid, Kalmari ülikooli professor, "me sõidame nüüd üle Skandinaavia pikima silla." Meie reisi eesmärgiks on Rootsi väikseim provints ja Läänemere suuruselt teine ​​saar - Ahvenamaa.

Oland on põhjast lõunasse 116 kilomeetrit ja läänest itta 35 kilomeetrit. Mandrist väinaga ära lõigatud maariba. Vaid kolmkümmend aastat tagasi läbiti need kuus kilomeetrit merepikkust, mis eraldasid "saarlasi" "mandrist" eranditult parvlaevaga. Ja nüüd... kuus rida kiirteed, mis on tõstetud raudbetoonpullidega 30–70 meetri kõrgusele merest. Esmapilgul nägus sild kindlustunnet ei ärata – disain on liiga pitsiline. Te hakkate mõistma selle insenerikunsti kogu võimsust alles pärast seda, kui olete sellele peale sõitnud.

Saarel on kõik, mida reisija hing vajab. Antiikaja austajaid ootavad säilinud kivitsirkused, neoliitikumiaegsed asulad ja kohalike vürstide matmispaigad. Lisaks on Oland linnusõprade paradiis. Ja me saime selles veenduda, külastades saare lõunapoolseimas punktis asuvat ornitoloogiajaama. Siin asuvad paljude rändlindude rändeteed. Ja peab ütlema, et looduses linnuvaatlus on kohalike elanike populaarseim hobi.

Kiirtee servas peatub helepunane Volvo. Sõna otseses mõttes hüppavad autost välja kaks vanaprouat, kelle vanust ei saa isegi ligikaudselt hinnata. Mahukast pagasiruumist võtavad nad välja koletuid statiividel olevaid teleskoope, võimsaid fotoseadmeid, kummikuid ja kokkupandavaid toole. Kõik need asjad laaditakse neile selga ja kantakse umbes viiekümne meetri kaugusel teest. Ekspeditsiooni eesmärk on vaadelda laululinde. See on selline puhkus...

Olanda linnuvaatlusjaamas on imeline linnumuuseum. Väike maja, valgusküllased saalid, lihtsad, kuid väga toredad eksponaadid, salvestatud lindude hüüded – kõik see loob erilise atmosfääri. Ja lävel tervitab külastajaid suur puuhane muinasjutust Nilsist ja metshanedest.

Üldse avaldub rootslaste armastus puitskulptuuri ja eriti puitlindude vastu kõige ootamatumal moel. Rootsit tundma õppides, bussiaknast vaadates, hämmastas mind kui ornitoloogi lihtsalt rootsi rästaste rahulikkus - tavalised, kuid samas väga ettevaatlikud röövlinnud, kes ei lennanud tee äärest. postid isegi siis, kui buss neist väga lähedalt mööda sõitis ...Ja ükskord kuningalossi lähedal jalutades märkasin kajakat, kes ei lennanud minema ka siis, kui turistid temaga “silmas” pildistasid.

Kajaka puidust, kuid väga realistlikku nokat koputades meenusid ka salapärased sulelised... Puidust ja võib-olla ka plastikust sulelised kiskjad muidugi lennata ei saa, aga eluslindude teelt eemale peletamiseks ja läheduses olevad põllud.

Mille poolest on Oland veel meelde jäänud... Tohutud tuulikud, mis varustavad elektriga kogu saarele. Mõlemale poole teed ilmuvad ootamatult arvukad kirikud. Punahirved, kes ei karda sugugi inimest, sest teavad või vähemalt tunnevad, et on Tema Majesteedi Rootsi kuninga kaitse all. Just siin asuvad kuninga jahimaad, mis on nüüdseks muudetud looduskaitsealaks.

Kuninglik loss

Ja jälle Kalmaar. Enne ekskursiooni kuningalossi viisid meie külalislahked võõrustajad kõik konverentsil osalejad ühte Squid restorani. Püsikülastajad ja isegi restoranipidajad ise olid nii suure ettevõtte ootamatust ilmumisest üsna üllatunud.

Ärge uskuge neid, kes ütlevad, et Euroopas on alati kõik olemas – restoranis polnud kohti. Kuid meie imeline juht Rolf leidis siiski olukorrast väljapääsu. Ta viis restoraniomaniku kõrvale ja sosistas talle midagi kõrva. Ta käis ümber kõigi hõivatud laudade ja külastajad, kes vaatasid nukralt taldrikuid, tõusid hukule määratud ja lahkusid saalist. Ausalt öeldes tundsime end ebamugavalt. Tõsi, siis saime aru, et kõik polegi nii hull ja ülejäänud inimesed - tavalised kalmaarid, kes restorani valgusesse ekslesid - ei kaotanud - neil paluti lihtsalt teise tuppa kolida...

Tavaline õhtusöök Rootsi restoranis on köögiviljasalat, mikroskoopiline kebab praekartulitega, klaas õlut ja magustoiduks jäätis. Nagu öeldakse: "odav ja rõõmsameelne".

Meie “vene” laua taga istub suur ja väga soliidne Haanu Vesa, tüüpiline soomlane, Savo linna nõukogu esimees. Haanu on Venemaa ajaloo ekspert. Näiteks teab ta kindlalt, et venelased olid soome-ugri hõimude ja tatarlaste segunemise tagajärg. Kõik meie vastuväited on – kus on slaavlased ja kuidas on lood meie keelega? — nad astuvad vastu külma soome arusaamatuse müüri: "Ma tean Venemaa ajalugu paremini!" — Peamine probleem Tänapäeval on Venemaal maksud! Sa pead õppima makse maksma! — Ingliskeelsed fraasid, ja soome keele häälduse iseärasustega, pealegi paraja koguse alkoholivaba õllega maitsestatud, kõlavad need täiesti vapustavalt. Vaevalt suudame oma naeru tagasi hoida – mis siis, kui ta ei mõista ja solvub...

Inspireeritud meie vastleitud juurtest – meie esivanemad on lõpuks avastatud – ja mõistnud nende tähtsust maksusüsteem, käime koos väliskolleegidega ekskursioonil kuningalossis.

Loss on majesteetlik ehitis, mille tornid on nähtavad kõikjalt linnast. Jõudsime sinna päris päeva lõpus, kui ametlikud ekskursioonid olid juba lõppenud. Kuid noor giid, kes tahtis väga koju minna, oli siiski nõus meid, konverentsil osalejaid, lossis ringi viima.

Hallid seinad, kõrged astmed, ajast tumenenud puit, tohutud maalid, kitsad lünkaknad, millest tungivad läbi loojuva päikese kiired. Neiu elavat ja meloodilist kõnet kuulates tabasin end mõttelt, et ma ei imestaks üldse, kui nüüd see lõuendil kujutatud kahvatu daam mulle oma kergelt kissitanud parema silmaga silma pilgutaks. Täielik sukeldumine ajalukku. Paksude müüride tagant ei olnud linnamüra kuulda ja kuskilt lossisügavusest kostvad orelihääled panid unustama aja armutamatu kulgemise.

Laskusime lossihoovi jahedusse. Ja seal, vastu soemüüri nõjatudes, seisis kõhe mees, kes oli riietatud keskaegse talupoja kostüümi. Kalmaar Don Quijote. Tema käes on mitmekeeleline Rootsi viiul ja tema kõrval nagu truu hobune vana jalgratas.

Ta hakkas mängima lihtsat, veidi leinalist rahvaviisi. Seintelt peegelduv muusika täitis õue kaevu ja kandis seda ülespoole. Sel hetkel oli kogu maailmas ainult kõrge taevas, raamitud hall kivi seinad ja lihtne, geniaalne meloodia...

Järgmisel varahommikul oli mul veel üks õnn - raudteekassapidaja, väga armas ja sõbralik rootslane, vaatas mulle pingsalt otsa ja küsis: "Kui vana sa oled, noormees?" Selle tulemusena maksis pilet mulle poole vähem - noorte allahindlus! Väike pisiasi, aga tore! Ja siis viis kiirrong mind Põhja-Rootsi, uhkesse Stockholmi linna.

Sadamalinn, mis asub riigi lõunaosas. Kalmaar asub mitme väikese saare territooriumil, mis on ühendatud sildadega. See muudab linna turistide silmis ebatavaliseks ja iga aastaga meelitab see üha rohkem külalisi. Sildade kogupikkus on 6700 meetrit. Tänapäeval on linn suur laevaehituse ja toiduainetööstuse keskus.

Linna peamine ajaloomälestis on Kalmari loss, mille saalide kaudu korraldatakse igapäevaseid ekskursioone. Kauneimaks ruumiks peetakse Eric XIV Vasa kambrit. Toa seintel on näha peeneim puitpolster, antiikmööbel ja peen siseviimistlus. Loss üllatab teid salakäikude, originaalsete saalide ja kirjeldamatu keskaja atmosfääriga. Lisaks sellele, et loss on täielikult ümber ehitatud muuseumiks, on mitmed selle saalid avatud bankettide ja konverentside korraldamiseks ning sageli korraldatakse siin erinevaid kultuuriüritusi. Lossi ümbritseb igast küljest avar park, mis rajati juba 1880. aastal. Siin võib näha väga erinevaid eksootilisi taimi, millest paljud pole sellele piirkonnale sugugi tüüpilised. Õhtuti toimuvad pargis muusikalised etteasted.

Teine oluline vaatamisväärsus on katedraal, 17. sajandi algusest pärit hoone, mis on kujundatud barokkstiilis. Kõige külastatavamate muuseumide hulgas on meremuuseum ja Kalmari kunstimuuseum. Esimene neist räägib linna tööstus- ja sõjaajaloost ning teine ​​tutvustab silmapaistvate kunstnike loomingut. Autoriõigus www.sait

Tähelepanuväärne on ka see, et absoluutselt kõik Kalmari sillad on läinud kohalike elanike omandisse, nüüd on iga silda ehitud omaniku nimega tahvel.

Linnas on väga huvitav vabaõhumuuseum Salvestaden, mida on huvitav külastada kogu perel. See viib külalised keskaja ainulaadsesse atmosfääri. Muuseum on ehitatud keskaegse linna eeskujuks, mis hävis täielikult 17. sajandil. Igas muuseumihoones on kogumik huvitavaid ajaloolisi eksponaate, samuti korraldatakse külastajatele erinevaid üritusi. Igaüks võib seda proovida rahvariided, õppida vibu laskma, iidsete retseptide järgi leiba küpsetama ja isegi rüütliturniiril osaleda.

Kalmaris asub maailmakuulus Ölandi sild, Rootsi pikim maanteesild. Selle pikkus on 6072 meetrit, see ühendab linna Ölandi saarega. Reis üle selle silla on unustamatu seiklus, mis ootab saarel reisijaid palju huvitavaid vaatamisväärsusi. Arvestatakse peamisi ajaloolisi paiku tuuleveskid, mis ehitati saarele juba 17. sajandil. Mõned neist on praegu lagunenud, teised on tänapäevani suurepäraselt säilinud.

Sellest kunagisest majesteetlikust hoonest on tänaseni säilinud vaid üksikud killud Borgholmi loss. Pärast lossi varemete imetlemist saate hinnata lähedal asuvat Zollideni paleed, mis on kuningliku perekonna suveresidents. Nende ajalooliste paikade lähedal on huvitavaid arheoloogilisi alasid. Siin avastasid teadlased esemeid, mis on üle 8000 aasta vanad.

Need, kellele meeldib ajaloolistes paikades jalutada, on oodatud külastama Storo Alvareti platood, kus teadlased avastasid kaks muinaskalmistut. Lubjakivist platoo meelitab mitte ainult oma ajalooliste paikadega, vaid ka oma hämmastava loodusega, mitu aastat tagasi tunnistati see UNESCO maailmapärandi nimistusse.