Jah, see on minu harjutus ja millegipärast kardavad kõik seda nähes.
Noh, mul on kahju tavalise seadme senise raha eest.

Töö kõige meeldivam ja kõige raskem osa on trükkplaadi puurimine. Kogun midagi uut ja pean kogu asja puurima.
Väga sageli peate puuri lauale panema, samal ajal midagi mõlgutades või teie abikaasa häirib teid ja kui laual on ka loominguline segadus, siis on mikroharjutuste jaoks väga raske kohta leida. Vibratsiooni tõttu sisselülitamisel võib see laualt maha lennata.

Siis tekkis mõte panna kokku kiiruse reguleerimisega stabilisaator.
Leidsime Radiocote'ist hea valiku ahelaid:

Idee ja skeem

Tahtsin, et mikropuuril oleks tühikäigu pöörlemiskiirus madal ja koormuse all puuri kiirus suurenes.
Esiteks on see väga mugav, teiseks töötab mootor valgusrežiimis ja kolmandaks kuluvad harjad vähem.

Pildi allikas radiokot.ru

Ja siin on sellise automaatse kiiruse regulaatori skeem. Tema autor Alexander Savov Bulgaariast.

Üksikasjad

Skeem kasutab kergesti ligipääsetavaid osi. Mikroskeem tuleb paigaldada radiaatorile, et vältida ülekuumenemist.
Elektrolüütkondensaatorid nimipingele 16V.
Dioode 1N4007 saab asendada mis tahes muude dioodidega, mille voolutugevus on vähemalt 1A.
AL307 LED mis tahes muu. Trükkplaat on valmistatud ühepoolsest klaaskiust.
Takisti R5 võimsusega vähemalt 2W või traadiga.

Toiteplokil peab olema vooluvaru pingele 12 V. Regulaator töötab pingel 12-30 V, kuid üle 14 V peate kondensaatorid vastava pingega asendama.

Asutamine

Valmis seade hakkab tööle kohe pärast kokkupanekut. Takisti P1 määrab vajaliku tühikäigu kiiruse. Koormusele tundlikkuse seadistamiseks kasutatakse takisti P2, kiiruse suurendamiseks valime soovitud hetke. Kui suurendate kondensaatori C4 mahtuvust, suureneb kõrge pöörete arvu viivitusaeg või kui mootor on tõmblev. Suurendasin võimsust 47 uF -ni.

Mootor pole seadme jaoks kriitiline. On vaja ainult seda, et see oleks heas seisukorras.
Kannatasin kaua, arvasin juba, et ringrajal on tõrge, et pole selge, kuidas see kiirust reguleerib või vähendab puurimise ajal kiirust.
Kuid ta võttis mootori lahti, puhastas kollektori, teritas grafiitharjad, määris laagrid ja pani kokku.
Paigaldatud sädemepüüdvad kondensaatorid. Vooluring töötas hästi.
Nüüd pole mikropuuri kerel vaja ebamugavat lülitit.

Trükiplaat Sprinti paigutuses

Juhtmestik kallis MP42B, tõmmatud tema alguses mainitud artikli ühisest toimikust.

05.02.2019 allkirjastas Igor Kotov kamraadide soovil tahvlite soovil tahvli detailidele ja tegi väikese ilu.
Arhiivi on uuendatud.
▼ 🕗 05.02.2019 11️ 11.15 Kb ⇣ 22 Tere lugeja! Minu nimi on Igor, olen 45 -aastane, olen siberilane ja innukas amatöör -elektroonikainsener. Olen seda imelist saiti leiutanud, loonud ja hooldanud alates 2006. aastast.
Rohkem kui 10 aastat on meie ajakiri eksisteerinud ainult minu vahenditest.

Hea! Tasuta pakkumine on läbi. Kui soovite faile ja kasulikke artikleid - aidake mind!

- selles ülevaates keskendume miniatuurse puurmasina valmistamisele kodus olemasolevatest tööriistadest. Artikkel on mõeldud peamiselt raadioamatööridele, kes peavad sageli ise trükkplaadid valmistama. Kuid sellised kompaktsed seadmed nagu allpool esitatud masin on kasulikud mitte ainult elektroonika valdkonnas, vaid ka muudes majapidamises.

Disain põhineb arvutil ebaõnnestunud CD -ROM -il olevatel andmetel. Pigem on vaja ainult metallraami koos juhikutepaari ja selle tasapinnale paigaldatud vankriga, see fragment on näidatud alloleval fotol. Loomulikult oli minu eesmärk koguda vanaraua materjalidest puur. See tähendab sellest, mis oli talus ja võib olla kasulik selliste seadmete ehitamisel.

Tulevikus paigaldatakse mootor libisevale kelgule ja seejärel pannakse see ise kokku puurmasin isetegemiseks. Selle parandamiseks valmistati eelnevalt 2 mm lehtterasest spetsiaalne hoidik kronsteini kujul.

Elektrimootor

Puurisin hoidikusse augud elektrimootori võlli suuruse ja vastavalt kruvide jaoks, mis hoiavad kronsteini koos mootoriga. Esialgu kasutati puurimisseadme jaoks elektrimootorit DP25-1.6-3-27, mis töötas konstantsel pingel 27v ja arendas võimsust 1,6 vatti. Vaata fotot:

Selle mootori testimise käigus leiti, et sellel puudub klaaskiust puurimiseks vajalik võimsus. 1,6 W -st sellest selgelt ei piisa, suurendate veidi koormust ja mootor muutub.

See foto näitab puurmasin isetegemiseks elektrimootoriga DP25-1,6-3-27, mille varianti pidi esialgu kasutama:

Tulenevalt asjaolust, et jõuallikas pole eriti tõhus, tuli sellest loobuda ja otsida sobiva võimsusega mootor. Loomulikult võttis õige mootori leidmine aega, nii et tootmisprotsess oli veidi peatatud. Aga nagu öeldakse "maailm pole ilma heade inimesteta" ja sõber kinkis mulle vana mittetöötava printeri elektrimootori.

Uus elektrimootor

Äsja soetatud mootoril puudus märgistusega nimesilt, seetõttu ei tea ma selle võimsust kindlasti. Kuid selle jõud oli kogumiseks piisav puurmasin isetegemiseks... Armatuuri võllile surutakse metallist käik. Võlli läbimõõt mootoril on 2,3 mm. Järgmisena eemaldasin hammasratta võllilt, asendasin selle kruviga ja proovisin 1,2 mm puuriga mitu auku puurida. Tulemus üllatas mind muidugi meeldivalt, see mootor tuli hästi toime 3 mm PCB puurimisega toitepingel 12v.

Siin on, kuidas kinnitasin mootori hoidiku abil liugvankri külge:

Puurimisseadme tugi on valmistatud kümnemillimeetrisest klaaskiust.

Need on seadme aluse ettevalmistatud osad:

Stabiilsuse tagamiseks on aluse põhja paigaldatud iseseisev puurmasin, kummist tugijalad:

Seadme disain

Seadme metallkonstruktsioonil on konsooli kujutis, teisisõnu, toetav šassii, millele on kahe spetsiaalse hoidiku abil paigaldatud elektrimootor. Raam koos mootoriga on paigaldatud masina põhjast lühikese vahemaa kaugusele. See süsteemi versioon võimaldas puurida suurt trükkplaati. Seadme visand on näidatud allpool:

Allpool on pilt valmis puurmasinast

Fotol oleva seadme tööosas näete taustvalgustuse jaoks paigaldatud LED -i:

Taustvalgustus on näidatud pildil liiga hele. Tegelikult on kõik väga õigesti kaetud:

Konsooli kujul valmistatud disain võimaldab teha toorikutesse auke, mis on laiad, üle 140 mm ja loomulikult väga pikad.

Puurimiseks kasutatava ala mõõtmine:

Nagu pildilt näha, on tasapinna pikkus masina liikuva kelgu esiosast puuri keskele 69 mm. See tähendab, et trükkplaatide tekstoliiditoorikute laius võib olla ligikaudu 135 mm.

Liigutatav mehhanism

Puurimismehhanismi langetamiseks ja tõstmiseks on olemas spetsiaalne tõukekang:

Puurimisseadme kinnitamiseks tooriku kohale enne puurimist ja seejärel selle tagastamist, st tagasikäigu tagab tagasivooluvedru. See asetatakse juhtteljele:

Sellel pildil on diagramm elektrimootori kiiruse seadistamiseks automaatrežiimis, mis sõltub koormusastmest.

Lauaarvuti puurmasinale pole vaja raha kulutada, sest seda pole nii raske ise valmistada. Selleks peate ostma, tootma või kasutama kasutatud osi. Me räägime teile mitme struktuuri loomisest ja saate monteerimiseks valida oma mudeli.

Peaaegu igal omanikul, kes ehitab või renoveerib oma maja või korterit, kes remondib majapidamis- ja aiatehnikat ning mitmesuguseid metallist ja puidust valmistatud käsitööd, on külvik. Kuid mõne toimingu jaoks ei piisa puurist: vajate erilist täpsust, peate puurima auku täisnurga all paksu laua külge või soovite lihtsalt oma tööd lihtsamaks muuta. Selleks on vaja masinat, mida saab valmistada erinevate ajamite, masinaosade või kodumasinate ja muu kättesaadava materjali põhjal.

Ajami tüüp on omatehtud puurmasinate konstruktsioonis põhimõtteline erinevus. Mõned neist on valmistatud puuriga, enamasti elektrilisega, teised - kasutades mootoreid, enamasti - tarbetutest kodumasinatest.

Pinki puurmasin

Kõige tavalisemaks disainiks võib pidada masinat, mis on valmistatud käsitsi või elektrilisest puurist, mis võib olla eemaldatav, nii et seda saab kasutada väljaspool masinat, ja statsionaarne. Viimasel juhul saab lülitusseadme suurema mugavuse huvides voodisse üle kanda.

Masina põhielemendid

Masina põhielemendid on järgmised:

• puurida;
• alus;
• nagi;
• puurikinnitus;
• söötmismehhanism.

Aluse või raami saab valmistada täispuidust, mööbliplaadist või puitlaastplaadist. Mõned inimesed eelistavad alusena metallplaati, kanalit või Tavrit. Voodi peab olema tugev, et tagada konstruktsiooni stabiilsus ja absorbeerida vibratsiooni puurimisel, et saada täpseid ja täpseid auke. Puidust voodi suurus on vähemalt 600x600x30 mm, teraslehest - 500x500x15 mm. Stabiilsuse suurendamiseks saab aluse valmistada aasade või poltide aukudega ja kinnitada töölaua külge.

Riiul võib olla valmistatud puidust, ümmargune või nelinurkne terastoru ristlõikega. Mõni käsitööline kasutab aluse ja alusena vana foto suurendaja raami, ebakvaliteetset koolmikroskoopi ja muid sobiva konfiguratsiooni, tugevuse ja kaaluga osi.

Puur paigaldatakse klambrite või sulgude abil, mille keskel on auk. Sulg on usaldusväärsem ja annab puurimisel täpsust.

Puursööturi konstruktsiooni omadused

Söötmismehhanism on vajalik külviku vertikaalseks liigutamiseks mööda hammasratast ja see võib olla:

• kevad;
• liigendatud;
• kruvipistiku tüüpi konstruktsioon.

Sõltuvalt valitud mehhanismi tüübist erinevad ka riiuli tüüp ja struktuur.

Joonised ja fotod näitavad lauaga puurmasinate peamisi konstruktsioone, mida saab valmistada elektri- ja käsipuurist.

Vedrumehhanismiga: 1 - hammas; 2 - metallist või puidust profiil; 3 - liugur; 4 - käsipuur; 5 - puuriklamber; 6 - kruvid klambri kinnitamiseks; 7 - kevad; 8 - ruut nagi kinnitamiseks 2 tk .; 9 - kruvid; 10 - vedrupeatus; 11 - tiibpolt peatuse kinnitamiseks; 12 - masina alus

Vedruhoova mehhanismiga

Vedru -hinge mehhanismiga: 1 - voodi; 2 - seib; 3 - mutter М16; 4 - amortisatsiooni tugipostid 4 tk .; 5 - plaat; 6 - polt М6х16; 7 - toiteplokk; 8 - veojõud; 9 - kevad; 10 - polt М8х20 mutri ja seibidega; 11 - puuripadrun; 12 - võll; 13 - kate; 14 - käepide; 15 - polt М8х20; 16 - hoidik; 17 - riiul; 18 - klaas laagriga; 19 - mootor

Hingedega vedruvaba mehhanismiga

Riiul, töötab kruvipistiku põhimõttel: 1 - voodi; 2 - juhtsoon; 3 - M16 niit; 4 - puks; 5 - hülsi külge keevitatud mutter; 6 - puur; 7 - käepide, pöörlemisel liigub külvik üles või alla

Puurimis- ja freespink: 1 - masina alus; 2 - laua tõstelaua toed 2 tk; 3 - tõsteplaat; 4 - laua tõstmise käepide; 5 - liikuv puuripesa; 6 - täiendav riiul; 7 - kruvi puurihoidiku kinnitamiseks; 8 - puuriklamber; 9 - peamine stend; 10 - plii kruvi; 11 - trummel Vernieri skaalaga

Masin auto tungrauast ja puurist

Vanker on valmistatud mööbli juhenditest

Minimasin kasutuselt kõrvaldatud mikroskoobist

Alus ja alus vanalt suurendajalt

Käsipuurmasin: 1 - voodi; 2 - terasklambrid; 3 - sooned külviku paigaldamiseks; 4 - puurimutter; 5 - puur; 6 - liugur; 7 - juhttorud

Video 1. Samm -sammuline juhend odava masina jaoks. Alus ja alus on puidust, mehhanismi aluseks on mööbli juhend

Video 2. Puurmasin - tungraud "Zhiguli" ja puur

Video 3. Vedruhoova alus külviku jaoks

Video 4. Terasest puurialuse järkjärguline loomine

Auto rooliraami masin

Auto rooliraam ja puur on üsna massiivsed tooted, seega peaks ka voodi olema massiivne ja eelistatavalt suuteline masinat töölaua külge kinnitama. Kõik elemendid tehakse keevitamise teel, kuna ühendus poltide ja kruvidega võib olla ebapiisav.

Voodi ja tugipost on keevitatud kanalitest või muudest sobivatest valtstoodetest, paksusega umbes 5 mm. Rooliriiul kinnitatakse hammasratta külge, mis peaks olema riiulist 70-80 mm pikem, läbi roolisammaste.

Masina kasutamise mugavamaks muutmiseks asetatakse külviku juhtimisseade eraldi seadmesse.

Video 5. Puurmasin roolialusel "Moskvich"

Puurlaua masinate kokkupanemise järjekord:

• kõigi elementide ettevalmistamine;
• nagi kinnitamine voodi külge (kontrollige vertikaalsust!);
• liikumismehhanismi kokkupanek;
• mehhanismi kinnitamine nagi külge;
• puurikinnitus (kontrollige vertikaalsust!).

Kõik kinnitused tuleb teha nii kindlalt kui võimalik. Terasest üheosalised konstruktsioonid ühendatakse eelistatavalt keevitamise teel. Mis tahes juhendi kasutamisel veenduge, et liikumise ajal ei oleks külgmist lõtku.

Nõuanne! Selle osa kinnitamiseks, millesse auk puuritakse, võib masina varustada kruvidega.

Müügil võib leida ka valmis puurialuseid. Ostes peate tähelepanu pöörama konstruktsiooni kaalule ja tööpinna suurusele. Õhukese vineerilehe aukude tegemiseks sobivad kerged (kuni 3 kg) ja odavad (kuni 1,5 tuhat rubla) nagid.

Asünkroonmootorit kasutav puurmasin

Kui talus pole külvikut või pole seda masinas soovitav kasutada, võite teha näiteks asünkroonmootoril põhineva kujunduse, näiteks vanast pesumasin... Sellise masina skeem ja tootmisprotsess on üsna keerukad, seetõttu on parem seda teha meister, kellel on piisav treimis- ja freesimistööde kogemus, elektriahelate kokkupanek.

Kodumasinate mootoriga puurmasina seade

Projektiga tutvumiseks esitame spetsifikatsioonides koostamisjoonised ja detailid, samuti montaažiüksuste omadused.

Masina valmistamise üksikasjad ja materjalid on toodud tabelis:

Tabel 1

Pos.	Detail	Iseloomulik	Kirjeldus
1	Stanina	Tekstoliitplaat, 300x175 mm, δ 16 mm
2	Kanna	Terasring, Ø 80 mm	Saab keevitada
3	Peamine riiul	Terasring, Ø 28 mm, L = 430 mm	Üks ots keeratakse 20 mm pikkuseks ja sellele lõigatakse M12 niit
4	Kevad	L = 100-120 mm
5	Varrukas	Terasring, Ø 45 mm
6	Lukustuskruvi	M6 plastikust peaga
7	Plii kruvi	Tr16x2, L = 200 mm	Klambrist
8	Maatriksi pähkel	Tr16x2
9		Terasleht, δ 5 mm
10	Plii kruviklamber	Duralumiiniumleht, δ 10 mm
11	Spetsiaalne pähkel	M12
12	Juhtkruvi hooratas	Plastist
13	Seibid
14	Kiilrihmaülekande juhtivate rihmarataste neljaahelaline plokk	Dural ring, Ø 69 mm	Spindli pöörete arvu muutmine toimub ajamirihma ümberpaigutamisega ühelt soonelt teisele
15	Elektrimootor
16	Kondensaatoripank
17		Dural ring, Ø 98 mm
18		M5 kruvi plastikust seentega
19	Spindli tagasivooluvedru	L = 86, 8 pööret, Ø25, traadist Ø1,2
20		Dural ring, Ø 76 mm
21	Spindli pea		vaata allpool
22		Duralumiiniumleht, δ 10 mm
23	Turvavöö	Profiil 0	Ajami kiilrihm on nullprofiiliga, seetõttu on rihmarattaploki sooned sama profiiliga
24	Lüliti
25	Toitekaabel pistikuga
26	Tööriista etteandekang	Terasleht, δ 4 mm
27	Eemaldatav kangi käepide	Terastoru, Ø 12 mm
28	Kassett	Tööriistahoidja nr 2
29	Kruvi	M6 koos pesuriga

Spindli pea tagab nii translatsioonilise kui ka pöörleva liikumise. See on paigaldatud oma alusele - duralumiiniumkonsoolile.

Spindlipea valmistamise üksikasjad ja materjalid on toodud tabelis:

tabel 2

Pos.	Detail	Iseloomulik
1		Terasring Ø 12 mm
2		Terastoru Ø 28x3 mm
3	Laager 2 tk.	Radiaalne veerelaager nr 1000900
4	Kruvi	M6
5	Seibid-vahetükid	Pronks
6	Kangihoob	Terasleht δ 4 mm
7		Spetsiaalne kruvi M6 rihveldatud nupuga
8	kruvi	Madal mutter M12
9		Terasring Ø 50 mm või toru Ø 50x11 mm
10	Laager	Radiaalne
11	Poolitatud kinnitusrõngas
12		Terasring Ø 20 mm

Puurmasin kokkupandud

Ühendusskeem sõltub mootori tüübist.

Lihtne elektriskeem tehase masinale 2M112

Kodused masinad trükkplaatide puurimiseks

Raadioamatööride trükkplaatide puurimiseks mõeldud minitööpingid laenavad ajamit ka erinevatelt vähese energiatarbega seadmetelt. Sel juhul kasutatakse lõikureid fotode kärpimiseks kangidena, jootekolbidena, padrunipliiatsitena. Puurimiskoht on valgustatud LED -taskulampidega - võimalusi tehniliseks loovuseks on piisavalt.

Lihtne elektriahel elektrimootori juhtimiseks

Video 7. Mini PCB puurmasin

Raadioamatööride praktikas on sageli vaja valmistada trükkplaate, millesse on vaja puurida palju auke läbimõõduga 0,5-3,0 mm, mida ei saa puurida käega, puurida ega suure puurmasinaga.

Seetõttu valmistavad paljud raadioamatöörid trükkplaatide puurimiseks omatehtud laua- või käeshoitavaid minipuurimismasinaid. Soovin juhtida teie tähelepanu lauapuurimismasina enda väljatöötatud ja käsitsi valmistatud disainile, mis on valmistatud vanaraua osadest.

Disain

Mini -puurmasina voodi alus oli lineaarsete mõõtmiste statiiv, millel oli kerge modifikatsiooniga digitaalne indikaator. Reguleerimiskruvidega lava demonteeriti ja eemaldati osa liigutatavast vardast, mis oli näidiku kinnitamiseks pilu pikkusele.

Aluse aluses puuriti laua kinnitamiseks kaks auku ja lõigati nendesse M4 niit. Vardas endas, sümmeetria keskmes, sisselõikega servast 15 mm võrra, puuriti juhtpoldi jaoks 10 mm läbimõõduga auk.

Pärast aluse ettevalmistamist võite hakata osi valmistama. Laud on valmistatud duralumiiniumist ja selle mõõtmed on 100 × 120 mm ja paksus 15 mm. Seda saab valmistada peaaegu mis tahes materjalist, alumiiniumist, rauast, klaaskiust, puitlaastplaadist, kõvast puidust. Valige laua suurus oma äranägemise järgi. Laud kinnitatakse mini -puurmasina aluse külge kahe M4 kruviga.

Minipuurimismasina järgmine osa on liikuv plaat, millesse mootor on kinnitatud. Plaat on valmistatud 50 mm x 130 mm duralumiiniumist, paksusega 15 mm. Paksus ei ole kriitiline, see võib olla alates 5 mm ja paksem. Plaadi kitsad otsad on esteetika huvides ümardatud raadiusega 25 mm. Plaadis tehakse 80 mm kaugusel kaks suurt auku. Üks 30 mm läbimõõduga puurimise ajal restile libistamiseks ja teine ​​36 mm läbimõõduga mootori kinnitamiseks. Suurte aukude vahele puuriti teine ​​auk mööda nende keskpunkte läbivat joont, millesse lõigati M10 niit. Selle keermestatud ava keskpunkt peaks joonduma vardasse puuritud avaga, kui plaat postitusele panna.

Mootorit oli võimalik plaadile kinnitada, lihtsalt kruvides selle mõlemale küljele kruvidega puuritud keermestatud aukudesse, kuid ma tahtsin paremini. Tegin plaadile pilu ja mootor kinnitatakse plaadiga kokkusurumise teel, kasutades M5 kruvi. Tänu sellele lahendusele on mootor plaadilt kergesti eemaldatav ja minipuurimismasin muutub miniatuurseks käsipuuriks, mis on mõnikord vajalik. Kui mini käsipuuri vajadus on sagedane, saab paigaldada pöidlakruvi.

Järgmine detail on kangi käepide, tänu millele on tagatud puurimise käik puurimise ajal, mis on umbes 7 mm. Kangi käepide on duralumiiniumplaat, mille paksus on 5 mm ja üldmõõt 50 × 120 mm. Sellesse on tehtud üks suur ovaalne auk, suurusega, mis võimaldab minipuurmasina mootoril puudutamata läbi sõita ja vaadata sihtimise jaoks puurimisel külviku ossa sisenemise kohta.

Teil on vaja ka 60 mm pikkust polti, mille lõpus on niit, mille pikkus on võrdne minipuurimisplaadi plaadi paksusega, Morse koonus a1 padruni kinnitamiseks mootori võlli külge ja piisava jäikusega vedru. plaat koos mootoriga algsesse olekusse.

Kokkupanek

Jääb alles osad kokku panna ja minipuurimismasin on tööks valmis. Polt keeratakse esmalt läbi kangi käepideme 10 mm ava, seejärel sisestatakse see vardasse. Vedru pannakse peale ja polt keeratakse liikuvasse plaati. Enne kokkupanekut on soovitav minipuurimismasina osade hõõrdekohad katta õhukese kihiga mis tahes paksu määrdega, äärmuslikel juhtudel saate seda teha tavalise masinaõliga.

Kokkupandud seade on paigaldatud minipuurimismasina silindrilisele alusele ja varras kinnitatakse tavalise klambriga. Jääb alles mootori paigaldamine, kõrguse reguleerimine ja võite alustada puurimist. Piisab, kui vajutada käepideme hooba väikese vaevaga ja külvik läheb alla.

Kui vedru jõust ei piisa minimasina liikuva osa üles tõstmiseks, peate seda veidi venitama või asendama jäigemaga.

Üksikasjad

Kasutasin elektrimootorit DPM-35N1 alalisvoolu toitepinge jaoks 27 V. Minu valmistatud mootori toiteallikaks lihtsaim plokk toiteallikas, mis on alandatrafo, dioodsild ja elektrolüütkondensaator. Kasutada saab peaaegu kõiki vahelduvvoolu või alalisvoolu elektrimootoreid, kuid eelistatavalt koos veerelaagritele (kuullaagritele) paigaldatud rootoriga. Mida suurem on mootori pöörlemiskiirus, seda paremad on augud ja seda kiiremini töö läheb.

Töö

Huvi korral vaadake lühikest videot, mis näitab minipuurimismasinat töös.

PCBde puurimise harjutuste kohta

Reeglina kasutatakse raadiokonstruktsioonide trükkplaatide puurimiseks lauaarvuti minipuurimismasinaid. Trükkplaatide aluseks on fooliumiga kaetud klaaskiud, mis tänu klaasi esinemisele materjalis muudab väga kiiresti puuri lõikeservad. Pärast sadu klaaskiust puuritud auke muutub puur kasutamiskõlbmatuks. Kodus on 0,7 mm läbimõõduga külviku tankimine peaaegu võimatu. Klaaskiust puurimiseks on spetsiaalselt ette nähtud karbiidpuurid. Neid on saadaval erineva läbimõõduga 0,5 mm kuni 2,0 mm ja kõigil on 2 mm vars.

Ühe karbiidpuuriga saab ilma lõiketerade keermestamiseta puurida kümneid tuhandeid auke. Sellise puuri üks puudus on see, et külgjõu rakendamisel on see väga habras ja puruneb kergesti. Kui karbiidpuur kinnitatakse käsipuurile, puruneb puur esmakordselt, kui see puudutab detaili pinda. Olen aastaid puurinud ühe puuriga minipuurimismasinas ja see puurib endiselt nagu uus.

Selles artiklis jagame teiega meie kavandatud PCB puurmasinat ja paneme välja kõik vajalikud materjalid ise tehtud seda masinat. Piisab, kui printida osad 3D -printerile, lõigata vineer laseriga ja osta mõned standardkomponendid.

Ehituse kirjeldus

Disain põhineb üsna võimsal 12-voldisel mootoril Hiinast. Koos mootoriga müüvad nad ka padrunit, mutrivõtit ja tosinat erineva läbimõõduga puurit. Enamik raadioamatööre lihtsalt ostab need mootorid ja puurib lauad, hoides tööriista käes.
Otsustasime minna kaugemale ja selle põhjal teha täisprotsessis avatud joonistega masina ise tootmiseks.

Mootori lineaarse liikumise jaoks otsustasime kasutada terviklahendust - poleeritud võlli läbimõõduga 8 mm ja lineaarseid laagreid. See võimaldab minimeerida tagasilööke kõige kriitilisemas kohas.

Põhiraam on valmistatud 5 mm vineerist. Valisime vineeri, sest see on väga odav. Nii materjal kui ka lõikamine ise. Teisest küljest ei takista miski (kui võimalik) lihtsalt kõigi samade osade terasest lõikamist. Mõned keerulise kujuga väikesed osad trükitakse 3D -vormingus.
Mootori algsesse asendisse tõstmiseks kasutatakse kahte tavalist kummipaela. Ülemises asendis lülitatakse mootor mikrolüliti abil ise välja.
Tagaküljel tegime mädarõika võtmele koha, väikese korpuse harjutustele. Selles olevad sooned on erineva sügavusega, mistõttu on mugav hoida erineva läbimõõduga külvikuid.

Seda kõike on aga videost lihtsam näha:

Osad kokkupanekuks

Kokkupanek

Kogu monteerimisprotsess salvestatakse videole:

Kui järgite seda toimingute jada, on masina kokkupanek väga lihtne.
See näeb välja selline täiskomplekt kõik komponendid kokkupanekuks:

Lisaks neile vajab kokkupanek lihtsamaid käsitööriistu. Kruvikeerajad, kuuskantvõtmed, tangid, traadilõikurid jne.
Enne masina kokkupanekut on soovitatav trükitud osad töödelda. Eemaldage võimalikud nõtked, toed ja puurige kõik augud sobiva läbimõõduga puuriga. Vineerist osad piki lõikejoont võivad määrida. Neid saab lihvida ka liivapaberiga.
Pärast kõigi osade ettevalmistamist on lihtsam alustada lineaarsete laagrite paigaldamisega. Nad hiilivad trükitud osadesse ja kruvivad külgseinte külge:

Vineerist alust saab nüüd kokku panna. Esiteks asetatakse külgseinad alusele ja seejärel sisestatakse vertikaalne sein. Ülaosas on ka täiendav trükitud osa, mis määrab laiuse ülaosas. Ärge kasutage kruvide vineerisse keeramisel liiga palju jõudu.

Eesmise augu tabelis peate tegema süvise, nii et pea kruvi ei sega plaadi puurimist. Lõpus on ka trükitud kinnitus.

Nüüd saate hakata mootoriplokki kokku panema. See surutakse liikuva aluse vastu kahe tüki ja nelja kruviga. Selle paigaldamisel veenduge, et ventilatsiooniavad jäävad avatuks. See kinnitatakse aluse külge klambritega. Esiteks keeratakse võll laagrisse ja seejärel kinnitatakse klambrid selle külge. Paigaldage ka kruvi M3x35, mis vajutab tulevikus mikrolülitit.

Mikrolüliti on paigaldatud pesasse, nupp mootori poole. Hiljem saab selle positsiooni kalibreerida.

Kummiribad visatakse üle mootori alumise osa ja keermestatakse "sarvedeni". Nende pinget tuleb reguleerida nii, et mootor tõuseb lõpuni.

Nüüd saate kõiki juhtmeid jootma. Mootori plokil ja mikrolüliti kõrval on augud juhtmete kinnitamiseks juhtme kinnitamiseks. Samuti saab seda traati masina sees juhtida ja tagant välja võtta. Jootke kindlasti mikrolüliti juhtmed tavaliselt suletud tihvtide juurde.

Jääb vaid puuride korpus panna. Ülemine kate tuleb kindlalt pingutada ja põhja pingutada väga lõdvalt, kasutades nailonist sisetükki.

See viib montaaži lõpule!
Muudatustest võite jäikuse suurendamiseks liimida vineerist osi. Võite teha ka mootori pöörlemiskiiruse regulaatori.

Ütle sisse:

Oleme juba õppinud laudade söövitamist, nüüd peame auke puurima. Võite kasutada käsipuurit, kasutada elektritrelli, kasutada tööpinki ... Elektritrell on ebamugav - puurid purunevad sageli. Stanochek on hea, kuid väga kallis. Seepärast otsustati ennast bungida.

Stanina. Pikka aega otsisin midagi raami tegemiseks. Internetist leidsin idee kasutada voodina mikroskoobi statiivi. Jääb üle vaid katkine mikroskoop leida. See osutus kõige raskemaks ... Kuid pärast pikka otsimist leidsin 20 dollari eest mikroskoobi statiivi (ilma toruta jne).

Mootor. Pidin mõtlema mitte vähem kui voodile - padruniga valmismootorid maksavad alates 40 dollarist ... Kruvikeeraja lahtivõtmine on samuti kallis ja sellest on kahju. Kuid 12-voldise kruvikeeraja mootor on just õige! See maksab 9 dollarit ja kättesaadavus on lihtne - turul, kus elektritööriista remonditakse.

Kassett... Raadioturul on kruvipadrunid (pildil allpool), kuid pärast 2 tükki proovimist sain aru - prügi. Tugev puur, mida ei saa kõrvaldada. Leidsin imelise dremeli 4486 kasseti, selline:

kuid peate sellele lihvima täiendava adapteri ja see maksab palju - umbes 20 dollarit. Siiani peatusin kruvipadruni juures, kuid otsin sellele asendajat.

Kassett (2 seeriat).

Sain Dremeli kasseti kätte ja ostsin selle. See maksis 80 grivnat (16 dollarit). Ja ma tegin selle jaoks adapteri. Joonis on siin:

https://i0.wp.com/cxema.my1.ru/_pu/28/s60691989.jpg "align =" "src-original =" width = ">
https://i0.wp.com/cxema.my1.ru/_pu/28/s56790910.jpg "align =" "src-original =" width = ">

Adapter sobib võllile üsna tihedalt, nii et pole vaja kruvidega kinnitada. Proovipuurimine näitas suurepäraseid tulemusi! Peksmist pole üldse!

Kiiruse regulaator... Kui ma kruvikeeraja regulaatoriga lahti võtaksin, siis oleks seda võimalik kasutada, kuid mul polnud regulaatorit. Nii et ma pidin midagi välja mõtlema. See osutus üsna lihtsaks. Võtsin kontrolleri attiny13, millel rakendasin PWM -i, mida juhib pingel pin 3. Pistikut 2 kasutatakse mootori sisselülitamiseks. Sellega on ühendatud pedaal ja lüliti, juhul kui pedaali pole. Võtmena kasutasin irf540 transistorit.

https://i1.wp.com/cxema.my1.ru/_pu/28/72399610.gif "align =" "src-original =" height = "width =" 283 ">

Püsivara.

Püsivara on saadaval kahes versioonis - sujuva ja tavalise käivitamisega. nagu sulle meeldib ja mis mootor on väärt. Minu mootor tarbis tavapärase käivitamise ajal kuni 20A, mis on natuke liiga palju ...

projektis on välja pandud kaitsmed, aga kui keegi codevisionavrist ei õmble, siis kordan neid siin:

Vasakul - toitepistik ja regulaator, paremal - lüliti ja pedaali pistik. Allpool on transistor (kasutab raami jahutusradiaatorina).

Minu "mikroskoobis" ei töötanud mikrosööt, aga mul pole seda vaja ja pool pööret söötmisnuppu (must käepide) paneb külviku liikuma 15-20 mm, mis on mugavaks puurimiseks täiesti piisav.

Trükkplaatide puurmasin kuulub eriotstarbeliste miniseadmete kategooriasse. Soovi korral saab sellist masinat valmistada käsitsi, kasutades selleks olemasolevaid komponente. Iga spetsialist kinnitab, et seda on raske teha ilma sellise seadme kasutamiseta elektritoodete tootmisel, mille vooluahela elemendid on paigaldatud spetsiaalsetele trükkplaatidele.

Üldine teave puurmasinate kohta

Iga puurmasin on hädavajalik, et oleks võimalik tõhusalt ja täpselt töödelda erinevatest materjalidest osi. Kui on vaja töötlemise suurt täpsust (ja see kehtib ka aukude puurimise protsessi kohta), tuleks käsitsi tehtav töö tehnoloogilisest protsessist nii palju kui võimalik välja jätta. Igaüks saab lahendada sarnaseid probleeme, sealhulgas omatehtud. Kõvade materjalide töötlemisel on praktiliselt võimatu ilma tööpinkideta hakkama saada, aukude puurimiseks, milles operaatori enda jõupingutustest ei pruugi piisata.

Vööajamiga puurmasina disain (klõpsake suurendamiseks)

Iga puurmasin on konstruktsioon, mis on kokku pandud paljudest osadest, mis on tugielemendile üksteise suhtes usaldusväärselt ja täpselt kinnitatud. Mõned neist sõlmedest on jäigalt tugistruktuuri külge kinnitatud ja mõnda saab liigutada ja fikseerida ühes või mitmes ruumiasendis.

Iga puurmasina põhifunktsioonid, mille tõttu töötlemisprotsess on ette nähtud, on pöörlemine ja liikumine lõikeriista - külviku vertikaalsuunas. Selliste masinate paljudel kaasaegsetel mudelitel võib lõikepeaga tööpea liikuda ka horisontaaltasandil, mis võimaldab seda seadet kasutada mitme augu puurimiseks ilma osa liigutamata. Lisaks viiakse kaasaegsetesse puurmasinatesse aktiivselt sisse automaatikasüsteeme, mis suurendab oluliselt nende tootlikkust ja suurendab töötlemise täpsust.

Allpool on näiteks tahvlite jaoks mitmeid kujundusvõimalusi. Kõik need skeemid võivad olla teie masina mudeliks.

Trükiplaatide aukude puurimiseks vajalike seadmete omadused

Trükiplaatide puurimiseks mõeldud masin on üks puurimisseadmete tüüpidest, mis, arvestades sellel töödeldud osade väga väikeseid mõõtmeid, kuulub miniseadmete kategooriasse.

Iga raadioamatöör teab, et trükkplaat on alus, millel elektroonika- või elektriahel... Sellised plaadid on valmistatud lehtedelektrilistest materjalidest ja nende mõõtmed sõltuvad otseselt sellest, kui palju vooluahela elemente tuleb neile asetada. Iga trükkplaat, olenemata selle suurusest, lahendab samaaegselt kaks probleemi: vooluahela elementide täpne ja usaldusväärne positsioneerimine üksteise suhtes ning elektrisignaalide läbipääsu tagamine nende elementide vahel.

Sõltuvalt seadme eesmärgist ja omadustest, mille jaoks trükkplaat on loodud, saab sellele paigutada nii väikese kui ka tohutu hulga vooluahela elemente. Igaühe kinnitamiseks plaadile peate puurima augud. Selliste aukude üksteise suhtes paiknemise täpsusele on seatud väga kõrged nõuded, kuna just see tegur määrab, kas vooluahela elemendid paiknevad õigesti ja kas see suudab pärast kokkupanekut üldse töötada.

Trükkplaatide töötlemise keerukus seisneb ka selles, et moodsate elektroonikakomponentide põhiosa on miniatuursed, seetõttu peavad nende paigutamiseks mõeldud augud olema väikese läbimõõduga. Selliste aukude moodustamiseks kasutatakse miniatuurset tööriista (mõnel juhul isegi mikro). On selge, et sellise tööriistaga ei ole tavapärase külviku abil võimalik töötada.

Kõik ülaltoodud tegurid on viinud spetsiaalsete masinate loomiseni trükkplaatide aukude moodustamiseks. Neid seadmeid eristab lihtne disain, kuid need võivad oluliselt suurendada sellise protsessi tootlikkust ja saavutada kõrge töötlustäpsuse. Kasutades mini-puurmasinat, mida on lihtne oma kätega valmistada, saate kiiresti ja täpselt puurida auke trükkplaatidele, mis on ette nähtud erinevate elektrooniliste ja elektriliste toodete valmistamiseks.

Kuidas on masin aukude puurimiseks trükkplaatidele

Trükiplaatidele aukude moodustamise masin erineb klassikalisest puurimisseadmest oma miniatuurse suuruse ja mõningate disainilahenduste poolest. Selliste masinate mõõtmed (sealhulgas omatehtud, kui komponendid on nende valmistamiseks õigesti valitud ja nende disain on optimeeritud) ei ületa harva 30 cm. Loomulikult on nende kaal ebaoluline - kuni 5 kg.

Kui kavatsete oma kätega minipuurimismasinat teha, peate valima sellised komponendid nagu:

• laagriraam;
• stabiliseeriv raam;
• baar, mis liigutab tööpead;
• lööke summutav seade;
• käepide tööpea liikumise juhtimiseks;
• seade elektrimootori kinnitamiseks;
• elektrimootor ise;
• toiteplokk;
• kolb ja adapterid.

Masinaosade joonised (suurendamiseks klõpsake)

Mõelgem välja, milleks kõik need sõlmed on mõeldud ja kuidas neist omatehtud minimasinat kokku panna.

Minipuurimismasina konstruktsioonielemendid

Ise kokkupandavad minipuurimismasinad võivad üksteisest tõsiselt erineda: kõik sõltub sellest, milliseid komponente ja materjale nende valmistamiseks kasutati. Kuid nii tehase kui ka kodus valmistatud selliste seadmete mudelid töötavad sama põhimõtte järgi ja on mõeldud sarnaste funktsioonide täitmiseks.

Konstruktsiooni kandvaks elemendiks on alusraam, mis tagab ka seadmete stabiilsuse puurimisprotsessi ajal. Selle konstruktsioonielemendi otstarbest lähtuvalt on soovitav valmistada raam metallraamist, mille kaal peaks oluliselt ületama kõigi teiste seadmete sõlmede kogukaalu. Kui jätate selle nõude tähelepanuta, ei saa te omatehtud masina stabiilsust tagada, mis tähendab, et te ei saavuta nõutavat puurimistäpsust.

Selle elemendi rolli, millele puurpea on paigaldatud, mängib ülemineku stabiliseeriv raam. See on kõige paremini valmistatud metallribast või nurkadest.

Latt ja lööke summutav seade on ette nähtud puuripea ja selle vedruga koormatud vertikaalseks liikumiseks. Sellise latina (parem on see amortisaatoriga fikseerida) saate kasutada mis tahes struktuuri (oluline on ainult see, et see täidaks talle määratud funktsioone). Sel juhul võib abiks olla võimas hüdrauliline amortisaator. Kui teil pole sellist amortisaatorit, võite baari ise teha või kasutada vanast kontorimööblist eemaldatud vedrukonstruktsioone.

Puuripea vertikaalset liikumist juhitakse spetsiaalse käepideme abil, mille üks ots on ühendatud minipuurimismasina korpuse, selle amortisaatori või stabiliseeriva raamiga.

Mootorikinnitus on paigaldatud stabilisaatori raamile. Sellise seadme disain, mis võib olla puuplokk, klamber jne, sõltub trükkplaatide puurmasina ülejäänud üksuste konfiguratsioonist ja disainifunktsioonidest. Sellise kinnituse kasutamine tuleneb mitte ainult vajadusest seda kindlalt kinnitada, vaid ka asjaolust, et peate mootori võlli liikumisvardast vajalikule kaugusele viima.

Elektrimootori valik, mida saab varustada käsitsi kokkupandava minipuurimismasinaga, ei tohiks probleeme tekitada. Sellise ajamina saate kasutada kompaktse puuri, kassettmaki, arvuti kettaseadme, printeri ja muude seadmete, mida te enam ei kasuta, elektrimootoreid.

Sõltuvalt sellest, millise elektrimootori leiate, valitakse külvikute kinnitamiseks kinnitusmehhanismid. Kõige mugavam ja mitmekülgsem neist mehhanismidest on padrunid kompaktsest puurist. Kui sobivat padrunit ei leita, võib kasutada ka kinnitusmehhanismi. Valige kinnitusseadme parameetrid, et sinna saaks kinnitada väga väikesed puurid (või isegi mikropuurid). Kinnitusseadme ühendamiseks mootori võlliga on vaja kasutada adaptereid, mille mõõtmed ja konstruktsioon määratakse kindlaks valitud mootori tüübi järgi.

Sõltuvalt sellest, millise elektrimootori oma minipuurimisseadmesse paigaldasite, peate valima toiteallika. Selle valiku puhul peaksite pöörama tähelepanu asjaolule, et toiteallika omadused vastavad täielikult pinge ja voolu parameetritele, mille jaoks elektrimootor on ette nähtud.

Oeh, ma pole siia ammu midagi kirjutanud. Võib -olla on aeg taaselustada teema "hullud pliiatsid", just kogunenud mitmed erineva valmidusastmega raadioelektroonika projektid. Noh, alustame.

Ma arvan, et igal raadioamatööril on tööriist PCBde aukude puurimiseks. Mina isiklikult kasutan DPM-35-N1-02 mootorit koos kollektorite komplektiga, mis on ühendatud 18-voldise adapteriga. Siiski oli selles süsteemis midagi, mis mulle ei sobinud, nimelt puudus oskus sujuvalt mootori pöörlemiskiirust reguleerida. Mõnikord tahate väga peene töö tegemiseks või külviku või lõikuri "löömise" vältimiseks veidi võlli pöörlemiskiirust vähendada ja ülemine piir ei tee haiget, kuid mootor on siiski 30-voldine . Kui soovite - teeme ära. Pärast paari õhtut arvuti ja jootekolviga juhtus midagi järgmist.

Valmistoode saab toite kodumajapidamises kasutatavast elektrivõrgust, see ühendab toiteallika, pinge stabilisaatorid toite- ja signaaliahelate jaoks ning PWM -kontrolleri, mis põhineb taimeril NE555. Miks PWM? Muidugi saab mootori pöörlemiskiirust sujuvalt muuta reguleeritava parameetrilise stabilisaatori või isegi võimsa reostaadi abil, kuid vooluahela elementide võimsuskadu ja kuumutamine on täiesti vastuvõetamatud. Kui soovite selle teema kohta rohkem teada saada, soovitan viidata vastavatele materjalidele võrgu PWM -i põhimõtete kohta. Lühidalt öeldes võimaldab impulsi laiuse modulatsioon (PWM) suuremat efektiivsust ja minimaalset soojuse hajumist. Seetõttu on vooluahela põhiseade 555. taimer, mis töötab ristkülikukujulise impulssgeneraatori režiimis, reguleerides nende kestuse ja töötsükli suhet. Toiteahelaid pendeldava võtme värav on taimeriväljundiga ühendatud transistori draiveri kaudu.
Nagu näete, saab väikeste muudatustega vooluahelat ümber kujundada, et taluda kõiki alalisvoolu koormusi laia võimsusvahemikuga, alates ruumi ventilaatorist kuni elektriahju. On vaja ainult varustada koormus sobiva toiteallikaga ja valida toitelüliti vajalike pinge- ja vooluväärtuste jaoks.
Üldiselt kaalume ahela toimimist. Toiteallikaks on trafo (antud juhul toroid, 220 kuni 35 volti), sisaldab alaldit VDS1 ja kondensaatorifiltrit C1-C2. Seejärel moodustatakse stabilisaatori LM338T abil 30-voldine elektrimootori toiteallikas (ainult 3-5 volti "katkestamine" ei sea mikrolülituse väljundvoolule täiendavaid piiranguid ja peaaegu ei kuumuta seda), ning L7812 - 12 -voldise toite abil taimerile ja võtmejuhile. Sageduse seadistamise kondensaator C10 on taimeriga ühendatud künnisklemmiga 6 nii, et selle laadimisaja ja tühjenemisaja suhe ning seega pulsi kestus klemmis 3 ja nende töötsükkel määratakse jaoturi abil muutuv takisti R3 ja dioodide paar VD2-VD3. Takisti R4 eesmärk on kõrvaldada lühis toiteploki pluss ja taimeri biti 7 väljundi vahel muutuva takisti äärmises asendis. Taimeri kolmandast klemmist suunatakse vastuvõetud impulsid draiverile komplementaarsel transistoripaaril T1 ja T2: BD139-BD140. Juht võimendab signaali ja tagab toite MOSFET T3 sunnitud avamise / sulgemise. Põhimõtteliselt oli võimalik ilma juhita hakkama saada, tõmmates NE555 väljundi kilo-oomise takisti kaudu positiivsesse toiteallikasse-sellest hoolimata on vooluahel siin ühepoolne ja sagedus suhteliselt madal. Võtme käivitamise ajastus ja stabiilsus pole meile "millimeetrise täpsusega" nii olulised ja võtme enda katiku maht pole suur. Kuid vooluahel töötati välja universaalse lahendusena, kasutamiseks tulevikus erinevate koormuste regulaatorina, seega jätsin juhi siiski maha. Lisaks suunatakse võimendatud signaal elektriliini pendeldava välioperaatori väravasse. Valisin IRF530 ainult kasina hinna eest ja sellepärast, et väiksema töövooluga olid põllutöötajad ainult "jalgadeta" juhtudel ja ma ei tahtnud selle tootega SMD -ga jamada. Ja nii piisab 14 amprit silmadele - DPM tarbib maksimaalselt 700 mA. Mida lühem on juhtsignaalide ja seega ka mootori impulsside kestvus, seda väiksem on selle pöörlemiskiirus ja vastupidi. Need on üldiselt kõik ahela põhielemendid. Kaitsediood väljundis - igaks juhuks valgusdioodid vooluahela toite- ja signaaliosade pingete jälgimiseks. Kui mootori pöörlemiskiiruse stabiilsusega on probleeme, võite väljundklemmidega paralleelselt paigaldada veerandmikrofaradi kondensaatori, kuigi reguleerimisvahemik pisut kitseneb, kuid see on teie äranägemisel, ma isiklikult ei pannud seda.


Silt näeb välja selline. Spring Layoti fail on lisatud artikli lõppu. Enne printimist pole vaja peegeldada. Plaadi mõõtmed on 190x75 mm. Lahutatud spetsiaalselt radiaatori jaoks, mis mul on.
Mida saab siin lihtsustada? Ma ei soovita seda, kuid saate vähendada filtreerivate elektrolüütide hulka, visata ära draiver, kaitse ja LED -id. Samuti saate toite välja lülitada, kui koormusel on oma. Enam pole kuskil lihtsustada.




Nii näevad tahvel ja valmis seade väliselt välja. Mul on hunnik radiaatoreid, nii et ma ei säästnud nende pealt, kuigi praktilised katsed näitavad, et täiendavat jahutusradiaatorit pole vaja.
Siis on "kosmeetika": asetage plaat korpusesse, võtke kaasa vahetaja käepide ja pistik mootori ühendamiseks "näoga". Ma ei leidnud oma kapist midagi kompaktsemat kui COM DB09, nii et pidin neid kasutama. Iga minipistik näeks palju kenam välja. Tagaseinal on toitelüliti ja pistikuga kaabel. Kiireks seiskamiseks on lisalüliti otse mootorikorpuse peal.
Muidugi ei pea siinkohal kompaktsusest rääkima - osutus kaalukas tellis, kuid ei tohiks unustada, et see valmistoode oli "sisse lülitatud ja töötas", pealegi lihtsaim disain ja kokku pandud odavatest komponentidest. Soovi korral saate SMD osi ja trafovaba toiteplokki kasutades hoida sigaretipaki mõõtmeid, kuid sellise seadme maksumus ja keerukus on sellised, et lihtsam on osta valmis tehaseseade. tegi ühe.
Külvik läbis jooksutestid suurepäraselt: kiirus on lõpmatult reguleeritav vahemikus 100% kuni ligikaudu 10%, moment võllil on ühtlane, ilma vajumiseta. Pärast pikka tööd jäävad peaaegu kõik ahela elemendid külmaks, välja arvatud 7812, mis on veidi soe.
Üldiselt, kes seda vajab - kasutage seda tervise jaoks. Kui teil on küsimusi, kirjutage siia, me mõtleme selle üle.
Oh jah, väljalaske maksumus hinnanguliselt on umbes 400 rubla, kui ostate absoluutselt kõik osad turuhinnaga. Ütlematagi selge, et üle poole varuosadest tuli varudest ja ei maksnud midagi.
Ja lõpuks arhiiv, millel on pitsat ja spetsifikatsioon.

Lisad kommentaaride küsimustele. Igaks juhuks värvisin põhjalikult, kunagi ei tea :)
Läheme järjekorras:
1) Kuidas korraldada sujuv mootori käivitamine.
Pehme käivitamiseks kasutame NE555 taimeri juhtimispinge funktsiooni. Samanimeline taimeri tihvt, numbriga 5, võimaldab juhtida võrdlusaluse võrdluspinget, mida kasutatakse ajastuskondensaatori laadimisel ja tühjendamisel. Nominaalselt on võrdluspinge 2/3 * Usup, kuid rakendades mikroskeemi 5. jalale pinget 0 kuni Usup, saame seda läve oma äranägemise järgi muuta. Mis siis saab? Üksikasjadesse laskumata laetakse ajastuskondensaatorit seni, kuni selle pinge jõuab võrdlustoimingu läveni, pärast mida lülitatakse tühjendusahel sisse. Kui suurendate läviväärtust, muutuvad kondensaatori "saehambad" laiemaks ja harvemaks - vastavalt suureneb ka impulsside laius taimeri väljundis, kui künnist vähendatakse, siis ka laius ka "hambad" vähenevad - väljundis olevad impulsid muutuvad kitsamaks. Veelgi enam, see mõju on justkui peal nende muutuste korral PWM -i töötsüklis, mille määrasime muutuva takistiga, ja millel on nende ees kõrgem prioriteet.
Noh, see tähendab, et me vajame, et taimer 5. pingel tõuseks sujuvalt nullist 2/3 * Upitini teatud aja T, mis määrab sujuva käivitamise kestuse.
Lihtsaim viis seda teha on RC kett. Nagu me füüsikakursusest mäletame, ei suurene pinge kondensaatoril koheselt, vaid järk -järgult, kui see on laetud. Laadimisaja määramiseks on väärtus T - kondensaatori laengu ajakonstant. T arvutatakse valemiga T = R * C, kus R on kondensaatoriga järjestikku ühendatud takisti takistus ja C on selle kondensaatori mahtuvus. Aja jooksul T on kondensaatoril aega laadida 63% ja seega jõuab selle plaatide vaheline pinge 63% -ni väljastpoolt rakendatavast. 3 * T aja jooksul laetakse kondensaator 95%. Meie puhul lähtume arvutustes T väärtusest, kuna see vastab kondensaatori laadimis- / tühjenemiskõvera järsemale lõigule ja seega kõige tugevamalt pehme käivitamise perioodi kestusele.
Seega peame ühendama oma RC vooluahela nii, et pinge eemaldatakse kondensaatori ülemiselt plaadilt taimeri 5. jalale, alumine plaat on maandatud ja ahelatakisti on ühendatud pingeallikaga. mis võrdub võrdlusvõrgu NE555 ION -ga, see tähendab kaks kolmandikku pinge toitumisest. Kuna võrdluspinge väärtus määratakse ainult lihtsa suhtega, mitte konkreetse passi väärtusega, hõlbustab see oluliselt meie elu - pole vaja muretseda toitepinge kõikumiste pärast, tara stabilisaator zeneri dioodi külge, lihtne takistuslikust jagajast piisab. Jaotustakistite takistused peaksid olema üks kuni kaks, näiteks 5 ja 10 kilo-oomi. RC keti takisti on ühendatud ühe tihvtiga jagaja keskpunktiga ja teine ​​kondensaatori ülemise plaadiga. Parem on kohe panna trimmertakisti, et oleks võimalik sujuvalt muuta mööduvat kestust. Näiteks 50 kΩ trimmeri ja 100 μF kondensaatori kasutamisel on reguleerimisvahemik 0,5 s kuni 5,5 s. "Ekstra" pool sekundit ilmneb seetõttu, et jaguri õlavarre takisti, nimiväärtusega 5 kOhm, osaleb ka kondensaatori laadimisahelas. Kui see reguleerimise alumise piiri väärtus teile ei sobi ja soovite vähem, vähendame kas kondensaatori mahtuvust või jaotushoobade takistust (proportsionaalselt). Kuid ma ütlen kohe - elektrimootori puhul on vähem kui poole sekundi pikkune mööduv protsess praktiliselt nähtamatu, kuna puhkeolekus armatuuri inertsist on see täielikult "õgitud". Kui reguleerimist pole vaja, paneme konstantse takisti arvutatud väärtusele, nimelt meie puhul iga 10 kOhm ~ 1 sekundi laadimisaja kohta.
Põhimõtteliselt võite juba jätta kõik nii, nagu see on, ja sujuv algus töötab, kuid siin on üks ebameeldiv nüanss. Oletame, et kasutasime vooluahela signaaliosale toite, kondensaator on täielikult laetud ja mootor saavutab sujuvalt oma nimikiiruse. Mis juhtub, kui lülitate taimeri välja? Mootor peatub ja RC kondensaator tühjeneb sujuvalt läbi muutuva takisti ja jagaja alumise õla. Konks on selles, et tühjenemisaeg on isegi pikem kui laadimisaeg, kuna alumise õla takisti takistus on kaks korda suurem kui õlavarre takisti. Seega, kui nüüd lülitame taimeri uuesti sisse mõnda aega ootamata, siis mööduv protsess ei alga nullist, vaid teatud pinge väärtusest kondensaatoril, millele see suutis tühjendada. Seetõttu on vaja ette näha võimalus kondensaatori kiireks tühjendamiseks. Lihtsaim asi on teha diood paralleelselt muutuva takistiga, anood juhi külge. Seega läheb laeng läbi takisti ja tühjenedes lülitatakse see takisti dioodiga ümber ja tühjenemisaeg sõltub ainult jagaja alumise õla väärtusest. Ja sekundiga (nimiväärtusel 10 kOhm) ei ole mootori võllil aega täielikult peatuda, nii et lühiajaline sisse- ja väljalülitamine ei tekita tõmblusi.
Skeemi sujuva käivitamise osa lõplik versioon näeb välja selline:
(kõik muu jääb põhiskeemi järgi).

Jagame selle ettevõtte tasu ise ümber, see pole keeruline.

2) Kuidas koormust sisse / välja lülitada vastavalt madalpingeahelale. Siin pole kõik kuskil lihtsam. Kõige õigem koht, kus tasub lülitit lõigata, tagades väikseima lekke, kui madalpingekoormus on välja lülitatud, on pärast dioodi VD1 (vastavalt skeemile). Kuid tuleb meeles pidada, et praegusel hetkel on potentsiaal 30 -voldise vooluringi kohaselt suur. Võite ka nupu LM7812 järele panna (seal on juba 12 volti), kuid isegi väljalülitatud olekus tarbib ahel väikest voolu - stabilisaatori tühikäigu voolu. Lüliti paigaldamiseks on veelgi vähem ökonoomseid punkte: saate selle paigaldada "pilusse" ükskõik kuhu NE555 3. tihvti ja T3 transistori värava vahele või samasse pilusse, kuid lühis maapinnale. Sel juhul töötab taimerigeneraator, kuid väljundi impulsid ei jõua transistori väravani. Kuid see on juba kategooriast "halb nõuanne". :)
Ja pealegi viimane võimalus: pange ikka lüliti kõrgepingeahelasse. Siin on peamine puudus see, et induktiivkoormuse sisse- / väljalülitamisel, milleks on elektrimootori mähis ja isegi lihtsalt pikad juhtmed, tekivad pingepinged, seetõttu on ahelas vajalik kaitsediood VD4. Selle jaoks on üks suur eelis: kui tarbija on juhtseadmest eemal, saate sisse- ja väljalülitusnupu otse selle kõrvale asetada ilma täiendavaid juhtmeid üles tõmbamata. Just seda ma oma puuril tegin - nupp on otse mu sõrme all, mikropuuri korpuse peal, et see kiiresti peatada ilma plokil olevat lülitit käperdamata.
Ma ei soovita kasutada kõiki nuppude paigalduskohti, välja arvatud esimene ja teine. Muide, kõik teised ei luba ülalkirjeldatud sujuva käivitamise skeemi kasutada.
Ja veel üks asi, mida ma peaahelas ja selle kirjelduses ei kajastanud, kuna selles on toite- ja signaaliosad rangelt üheaegselt sisse ja välja lülitatud.
Väljatransistori värav tuleb maapinnale tõmmata 50–100 kΩ takisti abil. See on vajalik selleks, et generaatori juhtsignaalide puudumisel jääks põllutöötaja usaldusväärselt suletuks. Kui pingutamist ei tehta, võib väravasse tuua ümbritseva eetri häired (näiteks vooluahela kõrgepingeosa induktsioon) ja põllutöötaja avaneb või külmub pooleldi avatud olekus spontaanselt . Sel juhul saadakse allika ja äravoolu vahele ekvivalent mõne takistusega, koormusvool soojendab transistorit ja põletab selle. Tõmme maapinnale on vajalik nii koos juhi kui ka ilma-taimeriväljundi sama tõmbamisega kuni takisti abil toiteallika plussini. On vaja täita ainult tingimus, et "ülemise" takisti väärtus on suurusjärgus või kaks madalam kui "alumine". Samuti ärge unustage põllutöötaja värava ees olevat voolu piiravat takistit, mille nimiväärtus on 50-100 oomi. See vähendab juhi ja generaatori koormust. Mõlema valiku skeemid on allpool.

Puurplaatide puurimiseks on väga lihtne seadmeid valmistada ilma ostetud padruneid ja muid osi kasutamata. Sellise mootoriga puuriga puurisin oma aja jooksul omatehtud laudadesse üle saja augu. Selle seadme valmistamiseks kuluv aeg ei ületa 10 minutit.
Loomulikult võite puurida mitte ainult tekstoliitplaate, vaid ka plastikut, õhukest metalli nagu alumiinium jne.
Enne seda kasutasin käsitööriista, kulutades tohutult aega ja vaeva mitme augu puurimiseks.

Nüüd tehakse seda kõike mõne sekundi jooksul, ilma igasuguste pingutuste ja pingutusteta.

Vajalikud materjalid

Kõike saab teha rämpsust ja tegelikult ei pea te midagi ostma. Mida on vaja teha:

• Elektrimootor on 6-18 V. Võtsin selle vanast magnetofonist.
• Mootori alalisvoolu toide 5-20 V, vastavalt mootori pingele. Kui ühes või teises suunas on erinevusi 5 volti võrra, siis pole midagi.
• Puur 0,5-0,9 mm. Kui ei, siis saate osta kohalikus kaupluses.
• Pastapliiatsi pasta.

Tööriist:

• Lõikur või näpitsad.
• Juhtmed.
• Jootepasta või jootmisvool.
• Jootekolb.
• 10 minutit oma väärtuslikust ajast ;-)

Töö algus

Esimese asjana lõigatakse ära umbes 2 sentimeetri suurune pastatükk. Sisemine läbimõõt pasta sobib väga hästi mootori võlli läbimõõduga. Seetõttu sobib pasta võllile väga tihedalt ja hoiab hästi. Kui pastat on lihtne riietuda, otsige sõpra, nad on erinevad. Tavaliselt töötab see hästi.
Seejärel eemaldage pastaga kuuliga ots, millega ma kirjutan. Et mitte tindiga määrduda - loputage seda otsa alkoholi või odekolonniga.

Seejärel hammustame sulgpalli noa või näpitsatega.

Selgub omamoodi toru. Me sisestame külviku, see peaks vabalt läbima.
Nüüd, puuri parandamiseks, peate selle jootma.

Lõikeotsaga ei tohi külvikut liiga palju välja lükata. Märg voolu ja joodisega. Kõik on joodetud väga hästi, sõltumata puuri ja sule metallidest.
Me hammustame väljaulatuva puuri liigse otsa tangidega.

Panime pastale sule ja valmisolekul omatehtud puuripadruni.

Ühendame olemasoleva toiteallikaga ja puurime. Ühendamisel vaadake külviku pöörlemissuunda nii, et see pöörleb soovitud suunas, mitte vastupidises suunas.
Toiteallikaks saate kasutada mitte ainult adapterit, vaid ka patareisid.