Если воспользоваться принципами возведения домов, предложенных Яковлевым Р.Н., называемых ТИСЭ, при возведении объектов можно значительно сэкономить время и деньги. Аббревиатура ТИСЭ означает Технология Индивидуального Строительства и Экология. Этот метод так прост, что не требует какого-либо специального обучения. Каждый желающий, имея всего лишь специальный бур, материалы для возведения стен и формовочный модуль, может построить для себя комфортное и современное жилье, используя помощь всего-навсего двух-трех товарищей.

Возведение фундамента по ТИСЭ

Работы по строительству дома начинаются традиционно, с возведения фундамента. Для этой работы потребуется специальный бур (ТИСЭ-Ф), который можно без проблем купить в строительном магазине или взять напрокат. Незначительный вес бура (приблизительно 10 кг) позволяет без труда перевозить и переносить устройство.

Бур ТИСЭ-Ф имеет в составе своей конструкции раздвижную штангу, откидной плуг, накопитель для грунта и управляемый шнур. Плуг под тяжестью собственного веса опускается вниз, конструкция устройства позволяет фиксировать его в промежуточных положениях благодаря двухзвенному стопорному механизму. Поднять плуг в вертикальное положение позволяет шнур. Размер бура в собранном состоянии не превышает 1250 мм, в разобранном – 2250 мм. Бур ТИСЭ оборудован рукояткой, длина которой составляет 550 мм. Длину штанги фиксируют посредством винтового стопора.

Для возведения фундамента будущего дома необходимо высверлить несколько отверстий, каждое из которых должно глубину, превышающую величину промерзания грунта на 10-15 см. В полученную после бурения скважину закладывают арматуру, связывают ее, после чего заливают бетоном. В результате получается очень устойчивый столб, обладающий расширенной нижней частью. Расширение нижней части скважины обеспечивает применение плуга.

Полученный подобным образом столб способен выдерживать нагрузку 10-15 тонн. Такая конструкция отличается высокой надежностью даже на пучинистых грунтах. После того как возведены все необходимые по проекту столбики, следует приступить к заливке ленты. Подобная лента носит название «ростверк», ее основу, расположенную над землей на расстоянии 10-15 см, нужно армировать, после чего приступить к заливке бетона.

При возведении двухэтажного дома, технология ТИСЭ рекомендует устанавливать фундаментные столбы с шагом не менее 1,5 м.

Необходимо заметить, что в ходе строительства дома традиционный столбчатый фундамент, столбы которого не имеют пятки, следует придавить весом дома даже в том случае, когда каждый элемент фундамента заложен ниже глубины промерзания грунта. Это необходимо для того, чтобы в результате морозного пучения он не был вытолкнут из грунта. Благодаря наличию «пятки» столба фундамента дома, возводимого по технологии ТИСЭ, этого не произойдет никогда.

Возведение стен

Необходимые для возведения стен формовочные блоки можно купить в готовом для употребления по назначению виде. Их изготавливают из стали, что позволяет одну и ту же форму использовать многократно. Как правило, эта величина составляет около 10 тысяч циклов. Конструкция формы выполнена в виде замкнутого прямоугольника, имеющего два формирователя пустот внутри блока, которые фиксируются одним продольным и четырьмя поперечными съемными штырями. Также, формовочный модуль оборудован выжимной панелью, трамбовкой, скребком, перегородкой и формовочным уголком.

Не стоит экономить и пытаться выполнить формовочный элемент для строительных блоков самостоятельно. К примеру, изготовленная из дерева форма не позволит выполнить снятие опалубки качественно, так как строительная смесь будет прилипать к ее стенам. В результате, возведенная стена будет иметь неэстетичные изъяны. Можно попробовать изготовить необходимую форму, используя в качестве основного материала пластик, однако, лучше всего купить уже готовую к употреблению форму.

Формовочный модуль ТИСЭ-2 считается основным. Он может быть использован для возведения как наружных, так и внутренних стен домов, гаражей, двухэтажных дачных домиков для летнего и зимнего проживания, подразумевающих последующий настил на них деревянных и даже бетонных перекрытий. Его можно успешно использовать при строительстве стен небольших погребов и подвалов, нагруженных определенной величиной давления окружающего их грунта. Кроме этого, ТИСЭ-2 можно применять в ходе возведения стен каменных заборов.

Технология допускает возведение стен различными методами, отличие которых заключается в месторасположении утепляющих элементов. Формовочный модуль ТИСЭ-2 позволяет возводить стены домов толщиной 250 мм, ТИСЭ-3 увеличивает это значение до 380 мм. Длина этих формовочных блоков составляет 51 см, при высоте – 15 см. Дополнительное оснащение конструкции формы позволяет создавать сплошные, пустотелые, половинчатые блоки, а также тротуарную плитку.

Если в качестве формируемой строительной смеси использовать керамзитобетон, опилкобетон, шлакобетон можно увеличить теплоизолирующие характеристики стен на 30%. Однако, справедливости ради, следует заметить, что использование этих материалов примерно на ту же величину повысит степень трудоемкости выполняемых работ. Более того, бетонные смеси на основе пористых заполнителей характеризуются меньшей прочностью и низкой морозоустойчивостью. В ходе последующей эксплуатации стены из этих блоков необходимо защищать от воздействий атмосферы облицовкой. Повысить теплоизоляцию стен можно при заполнении пустот и вертикальных колодцев тем или иным утеплителем.

Технология ТИСЭ

Ври возведении стен чистую форму необходимо установить на кладку так, чтобы между двумя соседними блоками образовался зазор величиной около 10 мм. При использовании формовочного модуля ТИСЭ-2, эта величина составляет 8 мм, если используется модуль ТИСЭ-3, необходимо оставлять зазор 5 мм. В том случае, когда величина расстояния между блоками должна быть точной, следует предварительно изготовить вставку-шаблон и использовать ее в ходе строительства. Этот шаблон следует закладывать между торцом уже имеющегося блока и опалубкой формируемого блока.

Затем внутрь опалубки помещают поперечные штыри и закрепляют на них образователи пустот. Далее, необходимо вставить продольный штырь, который будет фиксировать образователи пустот в поперечном направлении. Через определенное время, после того как у вас появятся определенные навыки, вы сможете отказаться от использования шаблонов.

При возведении стен по данной технологии, как и при любом другом строительстве, необходимо после укладки каждого 3-4 ряда блоков проверять вертикальность строения. Для этих целей используется традиционный строительный отвес. В том случае, когда возводимая стена начинает «гулять», можно изменить положение формы в кладке. С этой целью после закладки раствора, перед началом процесса уплотнения, необходимо отодвинуть форму, придав ей желаемое месторасположение. Уплотнять раствор следует только после установки формовочного модуля в необходимое положение. Если сделать наоборот, раствор попадет под штыри формовочного модуля и зафиксирует его.

Раствор в полость формовочного модуля необходимо закладывать ковшом или, в случае отсутствия последнего, перегородкой. Раствор закладывается порциями так, чтобы форма была заполнена в 2-3 приема. В противном случае условия для эффективного уплотнения раствора будут отсутствовать, и исходный раствор не будет уплотнен по всей толщине стенового блока. Заложенный в форму раствор уплотняют посредством трамбовки.

В ходе закладывания раствора в форму необходимо быть внимательным, тщательно проверять плотность смеси в углах, в ходе трамбовки следует прикладывать адекватное усилие. Не стоит пробовать в качестве инструмента для трамбовки использовать выжимную панель модуля. Подобные эксперименты не приведут к получению желаемого результата, так как заложенная смесь обладает достаточно высокой жесткостью. После заполнения формы и уплотнения раствора излишки влажной смеси следует удалить посредством скребка. Смесь в форме должна слегка подсохнуть.

Затем на ровную плоскость будущего бетонного блока следует установить выжимную панель, при этом, поперечный и продольный штырь необходимо извлечь. Чтобы облегчить выполнение этой процедуры, рукоятки штырей нужно слегка проворачивать.

На следующем этапе следует извлечь формирователи пустот. Для этого потребуется рычаг, собранный на основе поперечного штыря и трамбовки. Это особенно актуально, если заложенная в форму смесь была чрезмерно тщательно утрамбована.

Если блоки создаются с использованием пористых наполнителей, процедура извлечения формирователей пустот происходит гораздо проще. В этом случае конструктивные элементы извлекаются без особых усилий и применения дополнительных приспособлений.

Для того чтобы извлечь готовый стеновой блок из формы, необходимо приподнять ее за рукоятки, одновременно придавливая выжимную панель к верхней плоскости отформованного строительного блока.

Достоинства ТИСЭ

Можно отнести следующие характеристики:

1. В сравнении с другими технологиями возведения фундамента, данная технология подразумевает более низкий расход материалов. Безусловно, эта характеристика зависит от целого ряда факторов, однако, факт остается фактом – среднестатистический фундамент, изготовленный по ТИСЭ, требует использования гораздо меньшего количества исходных материалов, чем иные разновидности фундаментов.

2. В ходе возведения фундамента строитель имеет уникальную возможность обустроить все необходимые в ходе дальнейшей эксплуатации ниши и пазы. Конечно же, подобное можно сделать и фундаменте из блоков, но работа с эластичным раствором более комфортна.

Предисловие.

SpoilerTarget">Спойлер

Мыслил я следующим образом – для полного счастья рядом с моим местом жительства (квартирой) мне нужна дача и гараж с погребом. В 2012г. был приобретён металлический гараж с кирпичным погребом за 100 тыс. рублей в пяти минутах ходьбы от дома. Дача была приобретена в 2013 году за 210 тысяч рублей в пяти километрах от дома. Состояние дачи было плачевное, но это меня не пугало. На участке каменный домик с каким то подобием мансарды, гараж из шлакоблока 7х6 метров, баня на 2-х человек, каменная печка.

Вид конечно ужасный….

Решил немного вкинуться и привезти её в божеское состояние. Начались строительные работы. Вложено было около 50 тысяч рублей, в которые входило – веранда, поликарбонат, отделка крыши гибкой черепицей, отделка стен сайдингом.

Вот что получилось. Работали с другом – Вованом по выходным, чередуя работу с просмотром сериалов, поеданием шашлыков и парением в бане.

Делился со мной впечатлениями о своём строительстве. Строил он с отцом, в основном по выходным. В первый год залил фундамент, во второй – сложил коробку под крышу. Бюджет на всё это у него был около 300 тысяч и он в него уложился. Так же попалось мне видео на youtube о строительстве дома в одиночку от Сергея Полупанова, в котором он рассказывал как можно построить каркасник в одного. Это и стало последней каплей – я загорелся желанием самому поднять стены своей крепости. И не на словах, наняв рабочих и ни бельмеса не понимая в самом процессе строительства, а на деле – от первого камня в фундамент, до последнего шурупа в кровлю – сделать самому. Пол года у меня ушло на сбор информации и всех нюансов о строительстве. Об источниках:

Книга Яковлева Р. Н. Универсальный Фундамент

Книга Яковлева Р. Н. Новые Методы строительства

Видео блог Дмитрия Терехова – Путь домой

Видео блог Сергея Полупанова – Строительство дома

Видео блог Лошкарёва Андрея – Всё по уму на стройке

Видео блог Антоныча и Алексей Подоляка

Видео блог Андрюхи – Как построить дом Монолитный опилкобетон

Передачи о стройке такие как – «Строить не перестроить», «Фазенда», «Квартирный вопрос», «Стройка»

И конечно наш форум.

Я просмотрел кучу тем о строительстве, всё это оказалось не сложно, но объем информации очень большой.

Последнее редактирование модератором: 21.11.17

Вид на участок.

Таким образом я бы решил проблему с промерзанием грунта, с возможными грунтовыми водами (о углубине их залегания я пока не обладал никакой информацией) и решил бы проблему с лишней землёй. Но цоколь кусался по деньгам, а затянуть его строительство из-за нехватки денег - означало превратить участок в гору глиняной грязи с огромной ямой. Я стал искать другие варианты фундамента, более приемлемые по цене и уже с отработанной технологией, потому что мой вариант с цоколем попахивал возможными неприятностями. Наступила весна и я решил выкопать колодец, за одно и посмотреть на срез грунтов у меня на участке и на уровень воды.

На этой фотке более-менее отчётливо видны слои грунта.

Слои грунта сверху вниз:

0-100см земля

100-170см торф

170-300см глина с камнями

300-450см глина с песком

От 450см – вода

О чём это говорит? Воду капиллярным подъемом по глине поднимет еще на 2 метра от отметки грунтовой воды. Т. е. если у меня вода на глубине 4.5 метров, то влаго насыщенный грунт начнется с отметки 2.5 метра. На практике всё так и произошло. Влажная глина началась где-то на уровне 3 метров. А значит – грунт на участке не пучинистый, хоть и глина т. к. вода выше 3 метров не поднимется, а значит – не будет сильного пучения.

Тем не менее от цоколя решил окончательно отказаться.

Появление первой воды.

Вернёмся к выбору фундамента…

Цена бетона взята 3 т. р. за куб. Арматуры 30-35т.р. за тонну. Дом 10х10м

Ход моих мыслей шел примерно так…

1) Лента мелкого заложения – относительно дешево, на дом 10 на 10 цена такого удовольствия была бы около 100 тысяч. Бетона кубов 20 (60 тыс)+ арматуры пол километра (15 тыс) + земельные работы. Вариант не плохой, но надо обязательно утеплять отмостку, а это дополнительные расходы + это не гарантирует защиту от бессонницы. Буду каждый день перед сном думать, а как там мой фундамент, не треснул ли он, не промёрз ли…(

2) Лента глубокого заложения: одно слово – дорого. В глубину два метра, над землёй пол метра, даже если заливать пятистенок с толщиной стенки 40см (это минимальная ширина ковша, если я не ошибаюсь). Получается 50 кубов бетона. Это 150 тысяч только бетон. + арматура + значительно большие земельные работы. Цена от 200 тысяч. Кому-то фигня, зависит от того сколько зарабатываешь…)

Плита – очень понравился мне этот вариант. Считаю по деньгам. Надо снять слой грунта, засыпать песком, щебнем, утрамбовать. Сделать дренаж. Насыпаю 30 кубов песок/щебень, это около 25 т. р. Плиту делаю 20см высотой, с рёбрами жесткости в области стен глубиной 40 см. Около 25 кубов по бетону. 75 т. р. Кладу под плиту 15см. ЭППС это 15 кубов утеплителя, около 100т.р. Арматура около 50 т. р. Итог – плита мне выйдет около 250 т. р. Но это сразу и пол первого этажа, что экономит деньги на его будущее обустройство.

Сваи всех мастей – домик на курьих ножках… Это первое впечатление о любых сваях)

1) Металлические сваи. Для меня один большой недостаток – срок службы. От этого варианта сразу отказался. Тут всё зависит от подхода, если рассматриваешь эксплуатацию дома в пределах собственной жизни – то сваи хороший вариант. Я просто загнался на эту тему)

2) Буронабивные сваи с ростверком – вроде вариант не плохой, но ни рыба, ни мясо. Стал смотреть технологию ТИСЭ. Основному принципу – заложение опор ниже глубины промерзания – соответствует. Посчитал площадь опор с расширением у основания 60см. Площадь каждой опоры 2826 см. кв. Глина держит нагрузку 4кг на см. кв. С учетом того, что свая будет на глубине, где грунт сильно уплотнён, то величина прочности грунта может быть выше, но я на это надеяться бы не стал). Из этого всего вытекает, что земля под каждой сваей держит по 11 тонн. Диаметр тела сваи 25 см. Вроде не соломинка) Сверху ростверк – тот же ленточный фундамент, только висит над землёй на сваях, а мёрзлый грунт играет под домом, никакого влияния на дом не оказывая. Считаем по деньгам. 32 сваи это около 4кубов бетона + 300метров арматуры. Ростверк 40см высота, 50см ширина. 8 стен. 4 внешних, 4 внутренних. Это 16 кубов бетона, около 1км. арматуры. По деньгам выходит бетон – 60 тысяч. Арматура 30т.р. По мелочи еще – бур тисэ, опалубка из досок. Всё вместе около 100т.р.

По деньгам я могу потянуть только мелкую ленту или ТИСЭ – выбрал последнее.

Фундамент будет по технологии ТИСЭ. Монолитные сваи глубиной более 2х метров с расширением у основания до 60см. Использоваться будет БУР из нержавеющей стали Ф3.

Последнее редактирование: 25.01.15

Итак, пошел мозговой штурм. Газобетон, пенобетон, кирпич, монолитный бетон, опилкобетон, керамзитобетон, блоки ТИСЭ, солома бетон О_о… Расчет из того, что дом 10х10 в два полноценных этажа.

Первая мысль – О, газобетон прикольный материал, из него и буду строить. Стал смотреть, читать, разбираться. Материал действительно не плохой, тёплый, легкий, укладывать удобно, хорошо режется на части, можно жить без внешней отделки. Все доводы – ЗА. Считаем по деньгам. Куб стоит около 4т.р. Берём толщину блока 40см. На полноценные два этажа уйдёт… около 80 кубов с учетом дверей, окон. + внутренние стены из меньшего по толщине газобетона, кубов 20. Итог – стены 400т.р. 10-15% блоков приедут с дефектами из-за дороги от завода до стройки, но их можно пустить на обрезки, не страшно. Клей для газобетона тоже стоит не дорого.

Кирпич – я класть не умею, поэтому от этого варианта отказался, побоялся накосячить. Экономическую целесообразность не считал, но приблизительно 25 тысяч кирпичей на мой дом толщиной в два кирпича. Цена одного около 10р. Итог – 250 т. р. Потом дополнительные расходы на утепление.

Керамзитобетон, монолитный бетон – холодные материалы, но это не проблема, можно утеплить. Проблема в том как строить. Ставить опалубку, армировать, заливать, поднимать опалубку. По этой же схеме и опилкобетон. Всё вроде просто, но нет чётко описанной технологии от производителя со всеми нюансами. По деньгам посчитаем монолит. Стены хватит и в 15см толщиной, снаружи придётся хорошо утепляться. Около 30 кубов бетона на два этажа. Итог - 90т.р. Потом придётся потратиться на хорошее утепление, которое может встать до 100т.р. и больше, всё зависит от материалов и отделки фасада.

Армировка вилами)

Блоки ТИСЭ 3 – Тристены. Внешняя толщиной в 9см пескобетон, средняя 18см. утеплителя и внутренняя 11см пескобетона. Стены на глаз мне показались слишком тонкие и их крепление между собой не очень надёжное. Но подкупало отсутствие мостиков холода в трёх слойной стене.

По деньгам. Стены около 150 тысяч. Утеплитель от 50 тысяч до 250 т. р. (пеноизол, пенопласт, керамзит, пеностекло). Арматура около 25 тысяч. В минимальном варианте можно уложиться в 200 тысяч с утеплением дроблёным пеноизолом или пенопластом. На выходе мы имеем стену с сопротивлением теплопередачи до 4.35. Это почти в полтора раза превышает требования. С точкой росы никаких проблем. Внешняя стена всегда холодная, внутренняя всегда тёплая. Получается один из самых дешевых вариантов, но достаточно геморный на практике, тем не менее – технология есть, можно строить, выбрал именно этот вариант.

Опилкобетон - то, что технология придумана нашими – уже говорит о том, что материал стойкий и рассчитан для хардкорных условий. Толщину стен из опилкобетона я бы взял минимум 40см. Очень хороший вариант. Пропорции цемента, песка, опилок, извести, жидкого стекла – по вкусу) Думаю, куб матерала выйдет по деньгам около 2т.р. На мой дом вышло бы около 250 т. р.

Я такой человек. Я очень долго выбираю, думаю, сравниваю, просчитываю, только потом совершаю действие. Долго запрягаю, но быстро еду)

В течении года я смог прийти в полное согласие по всем деталям проэкта. Смог увязать в него все свои желания, внешний, внутренний облик, коммуникации и на сколько это было возможно древние архитектурные принципы.

Надо еще понимать, что каждое решение приходилось пропускать через фильтры: насколько геморно это будет, смогу ли я это сделать сам и жесткие ограничения по бюджету. А он составляет чуть больше миллиона, ну полтора – край.

К дому в последствии будет пристроен с одной стороны гараж на 2 машины, с другой стороны баня с бассейном. Вход в них будет из дома не выходя на улицу.

Описывать весь проэкт будет довольно долго. Попробую вкратце.

На первом этаже – 2 жилые комнаты по внутренним стенам 3.5м на 3.5м. Зал смежный с кухней. 4м на 10м. Туалет с ванной раздельные, общие размеры 3,6м на 2,1м. Прихожая 2,3м на 2,1м. Котельная под лестницей 3,5 на 2,3, но часть её пространства будет недоступно из-за лестничного пролета.

На втором этаже – большой зал. Сан узел такой же как и на первом этаже по размерам, находится ровно над сан узлом первого этажа. Три жилых комнаты. Выход на балкон.

Потом выложу более детальный проект

Из дерева – не хотел ослабления устойчивости стен. Поэтому этот вариант рассматривать не стал.

Просто монолит – надо делать толщину хотя бы 15см при максимальном пролёте 4м, а это 15 кубов бетона и нужна очень хорошая опалубка. – дорого

Ребристо-монолитное - Около 7 кубов бетона. Да, много гомосятины с опалубкой, но доски у меня остались от фундамента ровно тех размеров, что нужно для опалубки перекрытия.

Размеры балок – 15 на 15см. Шаг между балками балок – 103см. Армирование – положу по 4 прутка снизу и парочку сверху. Пару стеклопластиковых, пару металл. Диаметр 8мм. Сверху всех балок залью плиту 7см толщиной.

Точною смету на перекрытие не считал, но думаю уложиться в 25т.р. на бетон и 15-20т.р. арматура. Заливать придётся самому, без миксера и крана, буду звать друзей)

Армапояс – обязательно на каждый этаж. Армировать стены стеклопластиком д8 буду каждые 2 ряда, и каждые два ряда буду армировать металлом д8 зоны углов.

Почему выбрал еще самотёк и радиаторы? Я посчитал теплопотери дома в ваттах на кв метр с учетом утепления стен, размеров окон, утепления пола, крыши. При температуре -40, у меня теплопотери около 200ватт на кв. метр. Пошуршал в инете, говорят, что полы могут выдать и 250ватт на метр, но при шаге трубок 10см, диаметр 2см, температуре теплоносителя 38 градусов. Так что можно было оставить только полы.

Но меня беспокоила мысль о том, что может пропасть электричество или выйти из строя насос и вода в трубах пола встанет. Котёл закипит и у меня порвёт трубы. С радиаторной самотёчной системой вода продолжит циркулировать по трубам. Стояки по 5см, отводы по 3см, количество радиаторов 6-8. Плюс электричества может не оказаться на длительный период – авария, терракт, майдан, война, пришельцы из космоса.

Вентиляция

SpoilerTarget">Спойлер

Естественная. Подумываю сделать приточную вентиляцию по технологии каменная изба 1, но это будет зависеть от утеплителя внутри стен. Если он будет не экологичным -то от этого придётся отказаться. Суть технологии проста – входящий воздух входит в дом не через окна, а проходит внутри стены по специальным каналам, принимая температуру её внутренней части т. е. комнатную. Нет сквозняков от открытых окон, экономия по теплопотерям, летом будет прохладно в доме т. к. горячий летний воздух проходя внутри остывших за ночь стен, будет терять температуру. Внешние стены быстро нагреются, а внутренние будут всегда сохранять комнатную температуру.

Регистрация: 25.08.13 Сообщения: 93 Благодарности: 318

Монолитные технологии широко применяются в частном и профессиональном строительстве. Неотъемлемой частью этих технологий является опалубка. Еще относительно недавно, практически единственной возможностью сделать опалубку была её самостоятельная сборка.

Сейчас все существенно упростилось, можно приобрести или взять в аренду готовые опалубочные комплекты, из которых можно собрать любые формы. Один из таких готовых к использованию вариантов опалубка ТИСЭ.

Особенности технологии

Использование переставной опалубки ТИСЭ целесообразно для формирования самых разных конструкций. Чаще всего, оборудование применяется для отливки фундаментов и стен. Особенность технологии заключается в том, что нужно использовать бетонный раствор, приготовленный с минимальным использованием воды.

Основой конструкции опалубки ТИСЭ является секция. Элементы комплекта используются многократно, при этом, технология позволяет формировать блоки из бетона непосредственно на стене, при этом не требуется укладка подстилающего раствора.

В частном строительстве нередко используют переставную опалубку, которая состоит из секций, выполненных из прочного, устойчивого к коррозии материала. При необходимости работы по строительству можно выполнять самостоятельно, что существенно сократит затраты на строительство.

Преимущества и недостатки технологии

Разработчики переставной опалубки ТИСЭ создали её специально для частных застройщиков. Технология призвана удешевить и упростить процесс строительства.

Совет! Необычное название оборудования – это всего лишь аббревиатура, которая расшифровывается, как «технология индивидуального строительства и экология».

Основные преимущества:

• снижение финансовых и временных затрат на строительство;
• комплект позволяет формировать бетонные блоки с утеплителем, что после вселения в дом позволит существенно сэкономить на отоплении;
• возможность изготовления строительных блоков разной толщины, что позволяет выбрать комплект, который позволит максимально быстро и легко произвести строительные работы;
• полная пожарная безопасность возводимых конструкций;
• возможность делать перерывы в работе без потери качества возводимой конструкции;

• максимальная простота работ, с ними может справиться практически любой домашний мастер;
• высокая скорость строительства, формирование одного блока занимает немного времени.

К недостаткам можно отнести то, что конструкция получается не полностью монолитная, а состоящая из отдельных блоков.

Разновидности опалубки

Секции выпускаются в трех типоразмерах:

• ТИСЭ 1. Секция, входящая в комплект, весит 13 кг, она подходит для постройки конструкций толщиной 19 см. Этот вариант рекомендуется использовать при строительстве внутренних перегородок, хозяйственных построек, заборов.
• ТИСЭ 2. Это наиболее часто используемый вариант, позволяющий возводить стены толщиной до 25 см. Вес секции составляет всего 14 кг. Оборудование позволяет формировать блоки разных видов – пустотелые, половинные, сплошные.

• ТИСЭ 3. Это секции максимального размера, вес одного экземпляра составляет 18 кг. Их используют для построек с толщиной стены до 38 см. Применяется в частном строительстве для взведения наружных стен. Пустотность отливаемого бетонного блока составляет 45%. Пустоты впоследствии либо заполняют подходящим теплоизолирующим материалом, либо используют для проведения коммуникаций, к примеру, для обустройства вентиляционных шахт.

Кроме того, секции оборудования могут быть изготовлены из разных материалов.

Из металла

Это наиболее популярный вариант. Секции изготавливаются из листов стали толщиной до 2 мм. Благодаря этому элементы опалубки отличаются высокой прочностью. Для изготовления каркаса используется профильные уголки.

Соединяются элементы секций при помощи сварки. Затем готовые формы покрывают антикоррозионными материалами.

Из пенопласта

Секции опалубки, выполненные из пенопласта, менее прочные, чем изделия из стали. Их основным преимуществом является небольшой вес. Пенопластовые блоки используются для сборки несъемной опалубки, то есть, они остаются частью возводимой монолитной конструкции.

Благодаря свойствам пенопласта, секции опалубки выполняют еще и функции теплоизолирующего материала.

Монтаж опалубки

Технология ТИСЭ проста, но имеет свои важные нюансы. Так, возведение стен начинается с монтажа формы. Ее устанавливают непосредственно на блок фундамента. Рядом монтируются другие формы.

К монтажу следующего ряда блоков можно будет приступать уже через 4 часа после заливки предыдущего ряда (время указано для теплого время года, на холоде для застывания бетонной смеси требуется больше времени). При создании несущих стен нужно учитывать следующие нюансы:

• после укладки слоя бетона обязательно выполняется уплотнение и шлифовка верхней части;
• в бетонной смеси необходимо создание углублений для обеспечения лучшего сцепления блоков, для этого используется поперечный штырь из металла;
• при необходимости может быть выполнено дополнительное армирование сеткой из металла или армирующими прутами;
• при создании проемов окон и дверей осуществляется вертикальное армирование, для формирования проемов применяются специальные секции неполного размера.

Итак, опалубка ТИСЭ – это особая технология, имеющая массу преимуществ. Наиболее существенным является то, что работу может выполнить даже новичок. Это обстоятельство особенно ценится частными застройщиками, поскольку технология позволяет начать строительство с минимальными финансовыми вложениями.

Опилкобетон представляет собой разновидность облегченного бетона, состоящего из цемента и опилок. Как строительный материал он стал использоваться около 50 лет назад. В строительстве его применяли не так часто как крупноблочный бетон, а самой большой популярностью опилкобетон пользовался в 90-е годы прошлого века. В настоящее время популярность опилкобетона возрастает благодаря его экологичности.

Технология производства опилкобетона

Для приготовления опилкобетона понадобится вяжущий материал – цемент. В качестве заполнителя используются , смешанные с песком. Опилкобетон это не арболит , как принято считать. В составе арболита нет песка, а вместо опилок используется дробленая щепа .

Для получения все составляющие смешиваются с добавлением воды. Плотность готового блока составляет около 500 кг/м3. Это позволяет применять опилкобетон для строительства одно- или двухэтажных зданий.

Где применяется опилкобетон

Этот материал может использоваться для строительства жилых и нежилых малоэтажных объектов. В основном из него строят загородные дома, коттеджи, гаражи. Себестоимость опилкобетона достаточно низкая. Для его производства не требуются большие энергозатраты. А использование опилок помогает утилизации отходов деревообработки.

Плюсы опилкобетона

По санитарно-гигиеническим показателям опилкобетон практически идеальный строительный материал.

Опилкобетон обладает высокими теплозащитными качествами. Стена из опилкобетона толщиной в 30 см обладает теми же теплозащитными свойствами, что и кирпичная стена толщиной в 1 метр.

Опилкобетон имеет невысокий вес по сравнению с обычным бетоном. Благодаря этому снижается вес всего сооружения и уменьшается нагрузка на фундамент. Для дома из опилкобетона фундамент может быть сделан менее прочным, что уменьшает его стоимость.

Опилкобетон обладает хорошей устойчивостью к различным деформациям: удар, растяжение, сгиб.

Несмотря на содержание древесины, опликобетон огнестоек. Он способен выдержать в течение нескольких часов температуру в 1200 градусов.

Опилкобетон можно легко распилить, просверлить, забить в него гвоздь, в нем не заводится плесень и грибок, он не гниет.

Минус опилкобетона

Главный минус - опилкобетон поглощает влагу. Материал высокого качества впитывает меньше влаги. Показатель водопоглощения зависит от плотности блоков и составляет от 8 до 12%. Использование специальных водоотталкивающих составов способно снизить этот показатель до 2%.

Если сравнивать опилкобетон с другими строительными материалами по проценту поглощения влаги, то самые сухие материалы: глиняный кирпич и железобетон. Такими же водопоглощающими свойствами, как и опилкобетон обладают керамзитобетон , полистеролбетон , пенобетон, пеносиликат.

Какие опилки подойдут для опилкобетона

Преимущественно используются опилки деревьев хвойных пород, размер их может составлять от 1 до 5 мм. Хвойные опилки меньше всего подвержены биоразложению и обладают хорошей текучестью из-за однородного гранулированного строения. Лучшими характеристиками для создания опилкобетонной смеси обладают еловые опилки.

От породы дерева зависит время схватывания опилкобетона. Смесь из еловых опилок застывает за 10 часов, из сосновых за 15 часов, а из лиственничных за 4 дня.

Для уменьшения влияния водорастворимых органических элементов на связующее вещество цемент опилки необходимо обработать. Наиболее затратным по времени способом является их вымачивание в воде и последующее высушивание. Еще их можно оставить под лучами солнца, но опилки из хвойных пород будут окисляться около 3 месяцев.

Обработка опилок жидким стеклом или хлористым кальцием – наиболее быстрый и эффективный метод. Жидкое стекло позволяет опилкам быстрее затвердевать, а хлористый кальций делает их в 2 раза прочнее.

Также в опилки можно добавлять аммиачную селитру, хлористый алюминий, сернокислый натрий. Добавки вводятся в пропорции 1 часть химикатов к 40 частям опилок. Содержание химикатов не должно превышать 4% от общей массы опилок.

Технология начальной стадии приготовления опилкобетона

В качестве вяжущего вещества опилкобетона используется цемент с известью и глиной, такой состав обеспечивает хорошую эластичность и облегчает формирование блоков.

Песок в опилкобетоне гарантирует прочность и снижает усадку во время высушивания блоков. Добавляют его в пропорции 3 части песка на 1 часть вяжущих компонентов. Песок использует только чистый без каких-либо примесей. Речной песок лучше не использовать, так как он будет плохо сцепляться со всеми компонентами смеси.

По составу опилкобетон может быть разнообразным и отличается количественным и качественным составом всех компонентов. Цемент один из главных компонентов опилкобетона. При его недостатке снизится качество строительного материала: он станет менее морозоустойчивым, увеличится водопроницаемость и снизится плотность. Увеличение количества цемента приведет к удорожанию готовой смеси.

Марки опилкобетона и пропорции на 200 кг опилок

Марка опилкобетона	Цемент, кг	Песок, кг	Известь (глина), кг	Плотность, кг/м3

Данные марки опилкобетона используют для следующих работ:

• М5 и М10 обладают высокими теплоизоляционными свойствами и лучше всего подходят для строительства подвалов;
• М15 и М20 более прочные, водонепроницаемые и морозоустойчивые, поэтому из них возводят наружные стены.

Порядок изготовления опилкобетона своими руками

Благодаря своей доступности, простоте в изготовлении, хорошим характеристикам опилкобетон стал популярным материалом для индивидуального строительства. Для получения качественного опилкобетона необходимо строго соблюдать порядок проведения работ.

Взять необходимое количество вяжущих компонентов и песка в сухом виде и перемещать.

В полученную смесь добавить необходимое количество просеянных опилок и перемешать.

С помощью разбрызгивателя постепенно ввести вводу. Массу необходимо постоянно перемешивать до получения нужной консистенции.

Полученный состав используется сразу же, так как через час он начинает затвердевать. Облегчить процесс приготовления смеси поможет бетономешалка.

Использовать опилкобетон можно двумя способами:

• делать блоки;
• заливать монолитные стены.

Как рассчитать количество воды

Количество воды напрямую зависит от степени высушенности опилок и песка, поэтому сначала нужно сделать небольшое количество пробной смеси. Качественная смесь при сжимании не должна отдавать воду. Если получается отжать воду рукой, ее количество должно быть уменьшено. Если комок смеси в руке распадается на несколько частей – следует добавить воды. Получив эластичную массу пробной партии можно рассчитать необходимое количество воды.

В среднем для производства опилкобетона требуется от 250 до 350 л/м3. Для получения опилкобетона марок М5 и М10 требуется большее количество воды. Чем больше опилок в составе, тем выше водопоглощение. Для опилкобетона марок М15 и М2о и при использовании хорошо высушенных опилок потребуется воды не более 250 л/м3 .

Формирование блоков опилкобетона

Опилкобетон затвердевает достаточно долго и марочную прочность достигает спустя 3 месяца. По этой причине более рационально для строительства использовать высушенные блоки. При возведении стен в опалубке опилкобетон может деформироваться от надавливания.

Стандартами не установлены размеры блоков опилкобетона, поэтому их выбирают в зависимости от способа укладки, ширины стен, расстояний от углов и размеров проемов. Оптимальной считается толщина блока 140 мм. Такая толщина позволяет дополнительно использовать в кладке красный обожженный кирпич.

Форму для блоков можно изготовить из досок, внутри покрытых пластиком или листом стали. Это не позволит древесине впитать влагу из опилкобетона и тем самым пересушить его. Для ускорения сушки материала и улучшению его теплоизоляционных свойств можно предусмотреть 2-3 отверстия внутри блоков. Сделать их можно с помощью скрученных листов толи или обычных бутылок.

Смесь укладывают в форму, тщательно утрамбовывая, чтобы внутри не оставались воздушные пустоты. Для сушки необходима температура воздуха не менее 15 градусов. Через 3 дня блок проверяют, проведя по нему острым концом гвоздя. Если на поверхности не остается глубокая царапина, то блок можно вынуть из формы и сушить на открытом воздухе еще не менее трех дней.

Готовый высушенный блок не должен иметь трещин, пустот, сколов. При падении с высоты 1 м он остается целым.

Как эффективно высушить блоки опилкобетона

Через 3 дня высушивания в деревянной форме блоки приобретают около 30% от марочной прочности. После их выемки и дальнейшего высушивания в течение 3-4 дней их прочность составляет около 70%.

Чтобы улучшить качество блоков необходимо учесть следующее:

• сквозняк улучшает сушку;
• при укладывании блоков для сушки, между ними должны оставаться зазоры;
• если блоки сушатся под открытым воздухом, их необходимо укрыть пленкой от дождя.

Завершающим этапом сушки является выкладывание из блоков столбов. Каждый ряд делают из двух блоков, уложенных попрек к предыдущему. Через месяц блоки приобретут плотность равную 90% от марочной, а полностью затвердеют спустя 3 месяца.

Правила получения качественного опилкобетона

• Опилки не должны содержать никаких посторонних включений. Для этого их просеивают сначала через сито с отверстиями в 1 см, затем через сито с отверстиями 0,5 см.
• Использовать лучше всего цемент марки 400.
• Для вымешивания смеси необходимо использовать бетономешалку. Вручную получить однородную смесь невозможно.
• Смесь в формах необходимо утрамбовывать ручным или механическим способом.
• Упростить извлечение готового блока из формы поможет набитый на внутренние стенки линолеум.
• После выемки из форм на открытом воздухе блоки сушатся минимум 10 дней.

Пользуясь принципами строительства, разработанными Р.Н. Яковлевым (ТИСЭ), можно построить дом, значительно экономя ресурсы и время. Необходимым приобретением в данном случае является бур, формовочный модуль и материалы для стен.

Аббревиатура ТИСЭ расшифровывается как Технология Индивидуального Строительства и Экология. Она настолько проста, что какого-либо обучения не требует. Полноценное комфортное жилье вы можете построить себе сами, пригласив в помощники парочку товарищей.

Фундамент ТИСЭ

Работы начинаем традиционно, с устройства фундамента. Без особого бура (ТИСЭ-Ф) вам не обойтись. Его можно приобрести в пользование либо взять напрокат. Бур небольшой и нетяжелый (примерно, 10 кг), так что его легко можно транспортировать.

Бур ТИСЭ-Ф выполнен с раздвижной штангой, накопителем для грунта и откидным плугом, управляемым шнуром. Под тяжестью своего веса плуг опускается вниз, при этом его можно фиксировать в промежуточных положениях двухзвенным стопорным механизмом, а поднимается в вертикальное положение - за шнур. В собраном состоянии размер бура 125 см, а в раздвинутом - 225 см. Ширина рукоятки -55 см. Длина штанги зафиксировано винтовым стопором.

Бурить на глубину - 10-15 см ниже расчетной глубины промерзания грунта.

Полученную в результате бурения скважину заливают бетоном и армируют. Как итог вы имеете довольно устойчивый столбик с объемной пяткой (для расширение нижней части скважины применяется плуг). Выдержать он может 10-15тонн. Даже если речь идето пучинистых грунтах, он не подведет. После монтажа нескольких таких столбиков можно на их основе заливать ленту. Такая лента называется «ростверк», она армируется и располагается над землей с небольшим зазором в 10-15 см. Это нужно для компенсации сил пучения.

Для дома высотой в два этажа со стенами, построеными по технологии ТИСЭ, шаг фундаментных столбов примерно 1,5 м.

Важно отметить, что в то время как обычный столбчатый фундамент, не имеющий «пятки», необходимо придавить домом, даже если он заложен ниже глубины промерзания, для того чтобы силы морозного пучения не вытолкнули его наружу. А столб по технологии ТИСЭ, мороз не вытащит из земли ни при каких условиях, и он может подождать дальнейшего строительства.

Стены

Формовочные модули для заливки блоков приобретаются в готовом виде, они сделаны из стали, и это позволяет использовать форму многократно -более 10 тысяч раз. Конструкция включает замкнутую форму, два пустот-образователя, зафиксированных в ней 4-мя поперечными и одним продольным съемными штырями. К тому же модуль имеет выжимную панель, трамбовку, скребок, перегородку и формовочный уголок.

Если попытаться сделать опалубку для модуля самостоятельно, например, из дерева, то потом будет очень сложно проводить процедуру распалубки, смесь прилипнет к стенкам. Как вариант подобную форму можно изготовить из пластика, но все же лучше приобрести в готовом виде.

Модуль ТИСЭ-2 является основным. Использовать его можно при строительстве внутренних и наружных несущих стен с различными видами перекрытий (деревянные, бетонные), возводить гаражи, 2-этажные домики с зимним и летним проживанием. Он применяем при возведении стен маленьких подвалов либо погребов, загруженных давлением грунта. Рационально ТИСЭ-2 применять при строительстве каменных заборов.

Стены по технологии ТИСЭ можно возводить нескольким способами, отличаются они по месторасположению утеплителя. Использование блоков ТИСЭ-2 позволяет строить дом с толщиной стен 250 мм, а ТИСЭ-3 - 380 мм. Габарная длина всех формуемых блоков - 51 см, а их высота - 15 см. Оснастка даёт возможность формовать пустотные, сплошные и половинные блоки и,кроме того, тротуарные плитки.

Увеличить теплосберегающие свойства стены примерно на 30% можно, применив в качестве формуемой смеси керамзитобетон, шлакобетон или опилкобетон, правда, и на столько же увеличится трудоемкость проводимых работ. К тому же, бетонные смеси на пористых заполнителях обладают меньшей прочностью и морозостойкостью. Внешне их необходимо защитить наружной отделкой. Также стена станет теплее, в случае когда вертикальные колодцы стен наполнить утеплителем.

Как формуется стеновой блок

Чистую форму устанавливаем в кладку стены таким образом, чтобы между блоками создался зазор, примерно, 10 мм (между модулями ТИСЭ-2 - 8 мм, а при создании блока модулем ТИСЭ-3 - 5 мм). Если точность вам важна, то изготовьте шаблон-вставку и используйте его. Она закладывается между торцом соседнего, только что сформованого блока и опалубкой.

Дальше в опалубку вставляют поперечные штыри, ставят на них пустотообразователи, а потом вставляют продольный штырь, фиксирующий пустотообразователи в поперечном направлении. По прошествии некоторого времени вы набьете руку, и от шаблонов можно будет отказаться.

Как и при любом строительстве, периодически (через 3-4 ряда блоков) необходимо проводить проверку вертикальности стен, используя при этом обычный строительный отвес. Если стенка «гуляет», положение формы в кладке стены возможно исправить. Для этого, заложив раствор, перед началом ее уплотнения форму необходимо отклонить в нужное местосположение. В случае если при этом раствор немного уплотнить, то он, попав под штыри модуля, зафиксирует форму.

Раствор в форму закладывается ковшом либо перегородкой, но не весь сразу же, а в 2-3 приема, по-другому трудно будет эффективно уплотнить раствор на всю толщину стенового блока. Раствор для стенового блока уплотняется трамбовкой.

Закладывая смесь в формы, будьте внимательны, проверяйте ее плотность в углах, дозируйте силу при работе с трамбовкой. Не пытайтесь трамбовать смесь выжимной панелью модуля, у вас ничего получится, смесь слишком жесткая, чтобы легко поддаться. Заполнив и уплотнив смесь, скребком срезают излишки влажной смеси и дают смеси подсохнуть.

Следующий этап - подъем пустото-образователей. Вам может понадобиться рычаг, включающий трамбовку, и поперечный штырь, особенно если смесь вы излишне старательно утрамбовали.

Куда проще работать со смесью, содержащей пористые заполнители, в этом случае извлечение пустотобразо-вателей пройдет как по маслу.

Для завершения конечной распалубки, высвобождения стенового блока от формы хватает приподнять саму форму за рукоятки, в то же время прижимая выжимную панель к поверхности отформованного блока.