Смородина - многолетнее растение. И чем удачнее выбран участок для посадки, тем раньше она вступает в плодоношение, лучше и дольше плодоносит. При неправильном же выборе местоположения и почвы насаждения могут погибнуть в возрасте 2-3 лет.

Выбор участка

Под смородину используют ровные участки, хорошо защищенные от ветра, с небольшими склонами, с залеганием грунтовых вод не ближе 1 - 1,5 м от поверхности почвы. Места с избыточным увлажнением и длительным застоем воды для посадки смородины непригодны. В то же время необходимо учитывать возможность орошения плантации и закладывать насаждения с учетом близости естественных или искусственных водоемов.

• Выбор участка
• Требования к влаге и почве
• Подготовка почвы
• Размещение растений
• Уход за насаждениями
• Полив смородины
• Формирование и обрезка кустов смородины

Если участок не имеет естественной защиты от ветров (лес, плодовый сад, парк и т.п.) то следует создать искусственную защиту путем заблаговременной посадки защитных полос (за 2-3 года) из тополя, березы, ивы. Они очень важны, так как защищают кусты смородины от сильных ветров, способствуют снегозадержанию, уменьшают испарение влаги почвой. В защищенных местах цветки смородины меньше страдают от весенних заморозков и значительно лучше оплодотворяются. При отсутствии защитных насаждений низкие температуры вызывают подмерзание приростов и вымерзание почек.

Следует избегать впадин, где застаиваются холодные массы воздуха, размещать посадки в местах, с которых холодный воздух может «стекать».

Для смородины отводят плодородные легкие и средние суглинки, а также достаточно связные супесчаные почвы. Тяжелые суглинистые и очень легкие песчаные почвы без предварительного улучшения для смородины малопригодны. Глинистые почвы весной медленно просыхают, содержат мало воздуха. После таяния снега или после длительных дождей на поверхности таких почв может долго застаиваться вода, при просыхании образуется почвенная корка. К тому же глинистые почвы холодные. Их трудно поддерживать в рыхлом состоянии. Развитие растений на них запаздывает.

В противоположность тяжелым суглинистым песчаные почвы рыхлые, легки для обработки, в них много воздуха, на них не образуется почвенная корка и не застаивается вода. Они весной раньше прогреваются, но обычно бедны питательными веществами, особенно азотом, калием и часто магнием, которые из верхних слоев легко вымываются. Песчаные почвы плохо удерживают влагу, поэтому растения на них страдают от недостатка влаги и питательных веществ.

Корневая система смородины располагается в поверхностном слое. Так, большинство корней черной смородины залегает на глубине 10-40 см и лишь единичные доходят до 2 м. В ширину корневая система распространяется на 50- 60 см от центра куста. У красной смородины она залегает глубже, чем у черной. Однако глубина расположения основных корней находится в пределах 60 см. Мощность корневой системы возрастает при глубокой предпосадочной обработке почвы. Неглубокое залегание корневой системы обусловливает высокие требования к водно-воздушному и пищевому режиму почвы. В связи с этим для черной смородины следует выделять места, более обеспеченные влагой (но без застоя воды), чем для смородины красной.

Почвы должны содержать достаточное количество перегноя. Для закладки плантации можно отводить суглинистые, супесчаные, черноземные и даже песчаные почвы при соответствующей заправке удобрениями и при достаточной обеспеченности влагой. Более тяжелые почвы предпочтительнее отводить для черной смородины; для всех видов смородины лучше всего почвы рыхлые, плодородные (огородные).

Подготовка почвы для смородины

Особое значение имеет предпосадочная подготовка почвы. Она заключается в использовании лучших предшественников, заправке органическими и минеральными удобрениями, известковании кислых почв и локальном окультуривании (в бороздах, траншеях посадочных ямах) После посадки трудно добиться улучшения структуры, поэтому без предварительной подготовки плантация смородины не будет продуктивной.

Лучшими предшественниками для смородины являются многолетние бобовые (клевер, люпин) или смеси злаков и бобовых (тимофеевка и клевер, овес и горошек), пропашные или овощные культуры. Поросшие пыреем участки под смородину непригодны, так как корневища пырея переплетаются с корнями смородины и уничтожить его невозможно. Корневые выделения пырея для многих культурных растений, в том числе и для смородины, ядовиты. Кроме того, он отнимает у растений влагу и питательные вещества. В результате кусты смородины плохо растут, их урожайность падает, ягоды мельчают. Для освобождения участков от злаковых сорняков используют гербицид ТХА (32 кг/га).

При осенней посадке смородины за 3-4 недели до посадки проводят вспашку с последующим боронованием или рыхлением. Если посадка отложена на весну, то участок должен готовиться с осени: проводят вспашку, оставляя на зиму почву в комьях. Весной перед посадкой участок следует лишь прокультивировать. Одновременно с предпосадочной обработкой почвы вносят органические и минеральные фосфорно-калийные удобрения с учетом данных агрохимических картограмм. На бедных почвах необходимы повышенные дозы органических удобрений по 100 - 150 т/га навоза или торфокомпоста. Из минеральных удобрений вносят не менее 300-400 кг суперфосфата и 300 кг калийной соли на 1 га. Для более эффективного использования их вносят на дно борозд (траншей), нарезаемых по направлению рядов будущих посадок (или на дно посадочных ям) или полосами по будущим рядам. Следует иметь в виду, что навоз на тяжелых почвах глубже, чем на 20-22 см запахивать или закапывать) не следует, так как при более глубокой заделке разложение его замедляется. При этом могут образовываться вредные продукты полураспада, ядовитые для корней растений. Вспашка проводится с одновременным рыхлением подпахотного горизонта на 10-15 см.

Если почвы кислые, то необходимо под перепашку (или перекопку) по всей площади разбросать гашеную известь. Вносить известь надо в виде порошка, чтобы ее можно было равномерно перемешать с почвой. Об излишней кислотности можно судить по растительности на участке. Щавель, осока, хвощ, мать-и-мачеха свидетельствуют о том, что почва кислая и ее следует известковать. Норму внесения извести определяют согласно химическому анализу почвы. Наиболее благоприятны для смородины почвы с рН около 6-6,5.

Перед посадкой смородины участок выравнивают, не допуская наличия блюдцевидных понижений.

Лучший срок посадки - осенний, до наступления устойчивых заморозков (конец сентября - первая половина октября). Для посадки используют только чистосортные оздоровленные саженцы. Сажают в борозды (или ямы) (рис. 1). Посадку саженцев в борозды выполняют наклонно вдоль борозд, заглубляя корневую шейку на 4-7 см с тем, чтобы основания разветвлений оказались в почве. На легких почвах заглубление делают больше. При наклонной и чуть заглубленной посадке создаются условия для лучшего образования дополнительных корней и появления побегов возобновления из подземных почек заглубленной части стебля и корневой шейки. После посадки почва должна быть уплотнена вокруг корней и произведен полив. При сухой погоде полив повторяют. Сразу же после полива почву под кустами мульчируют перегноем, навозом или торфом (ведро на куст). Свежий навоз слегка присыпают землей. На замульчированных участках урожаи выше, ягоды крупнее и прирост сильнее.

Рис. 1. Посадка куста смородины

Для защиты от вымерзания посаженные растения окучивают почвой. Делают это поздно осенью, примерно в конце октября. Весной же обязательно разокучивают.

При проведении посадочных работ почва в междурядьях и рядах сильно уплотняется, поэтому ее необходимо сразу же прокультивировать вдоль рядов для выравнивания площади и рыхления. Своевременно проведенное рыхление равноценно хорошему поливу. Недаром рыхление называют сухим поливом. В рыхлой почве больше накапливается влаги, усиливается циркуляция воздуха. В результате деятельность почвенных бактерий активизируется, что ведет к улучшению условий питания. Рано весной надземную часть высаженных кустов подрезают, оставляя 2-4 почки на каждом побеге.

Размещение растений

В настоящее время наблюдается тенденция к загущенным посадкам, способствующим повышению продуктивности насаждений благодаря развитию более мощной корневой системы, листовой поверхности и улучшению микроклимата. В хозяйствах и научно-исследовательских учреждениях испытывают различные варианты загущения, но во всех случаях целесообразным считается полосной способ культуры черной смородины с размещением растений в полосе шириной 0,6-1,0 м в зависимости от сорта. Ширина междурядий составляет 1,8-2,5-3 м. При загущенной посадке идет быстрое нарастание урожая с единицы площади: на 2-й год после посадки он выше в 2 раза; на 3-й - в 2-4 раза. Однако на 5-6-й год условия освещения и питания в загущенных посадках ухудшаются, и их омолаживают или ликвидируют.

Научно-исследовательским зональным институтом садоводства Нечерноземной полосы была разработана схема размещения кустов для черной смородины: 2,5-3x0,6-0,7 м. Срок эксплуатации плантации 5-6 лет. Перспективны и более плотные размещения: 2-2,2x0,6-0,7 м. Срок эксплуатации плантации 6-8 лет.

Производственные плантации красной (белой) и золотистой смородины закладывают по схеме 2,5-3x0,7- 1,0 м. В промышленное плодоношение такие плантации вступают через 3-4 года посадки, а срок их эксплуатации определяется 8-10 годами, поскольку у них более длительный продуктивный период.

Уход за насаждениями

При загущенных посадках растения смородины образуют сплошную полосу. Междурядья обрабатывают за сезон 4-7 раз дисковыми боронами, фрезами или культиватором на глубину 10-12 см. Во избежание повреждения ветвей на тракторы навешивают обтекатели. С каждой стороны ряда оставляют защитные полосы шириной 15-20 см на молодых плантациях, 30-50 см - на плодоносящих.

При обработке почвы необходимо следить, чтобы около растений не образовались гребни. Особенно большие гребни образуются при использовании дисковых борон. Ежегодная присыпка почвы к кустам способствует образованию дополнительных корней в местах соприкосновения ветвей с почвой. Впоследствии растения переходят на питание только этими корнями, расположенными в рыхлом питательном верхнем слое. Однако поверхностный слой почвы иногда очень сильно пересыхает, отчего кусты постепенно слабеют, и ягоды опадают раньше времени. К перезимовке такие кусты оказываются неподготовленными и в суровые зимы могут вымерзнуть.

Почва в насаждениях поддерживается в рыхлом, чистом от сорняков состоянии путем многократных культиваций (4-7 раз) и вспашки осенью вразвал с образованием разъемной борозды в середине междурядья. Это способствует лучшей перезимовке растений и более раннему состоянию готовности участка для весенних обработок. Особенно важно это на пониженных участках. Весной в зависимости от готовности почвы обязательна перепашка междурядий всвал (отпахивание от растений и заделка разъемной борозды). Ранняя (своевременная) весенняя обработка способствует сохранению влаги в почве. Хорошим агротехническим приемом, способствующим сохранению влаги в почве, поддержанию ее в рыхлом состоянии и улучшению воздушно-водного и теплового режимов, а также деятельности полезных микроорганизмов, является мульчирование навозом, торфом, перегноем или другими материалами, слоем 5 см.

Кроме того, для успешной уборки урожая смородины с помощью ягодоуборочных комбайнов почва на плантации должна быть ровной, без гребней около растений.

Для восполнения в почве запасов питательных веществ, которые расходуются растениями смородины на рост вегетативных и формирование репродуктивных органов, а также для поддержания плодородия почвы совершенно необходимым является внесение под смородину органических удобрений (навоз, перегной, компост, птичий помет, торф). Их вносят не только во время предпосадочной подготовки почвы, но и в последующие годы после посадки раз в 2 года осенью (30- 40 т/га). Минеральные удобрения дают возможность только восполнить недостаток того или иного элемента питания, структуру почвы они не улучшают. Ориентировочные дозы внесения минеральных удобрений (азотных, калийных, фосфорных) - по 60-120 кг действующего вещества на 1 га в зависимости от агрохимических показателей. Фосфорные и калийные удобрения можно вносить осенью в смеси с органическими в борозды глубиной 25-30 см, сделанные плугом. После внесения борозды заделывают.

Норму азотных удобрений (100 кг азота на 1 га) вносят в 2-3 приема в жидком виде или во влажную погоду: 40-45% весной до распускания почек, 25-30% после цветения в период роста завязей и столько же после сбора ягод - для роста корней.

Имеются данные, что смородина, особенно красная, чувствительна к хлору, поэтому внесение хлорсодержащих удобрений нежелательно. Ценным местным удобрением является древесная зола. В нёй кроме калия (5- 10%), содержатся кальций, фосфор и микроэлементы - бор, марганец и др. Золу можно вносить под высаженные растения в любое время - и осенью, и весной. Очень эффективны некорневые подкормки макро- и микроудобрениями. Их применяют обычно после окончания цветения в пасмурную погоду или в вечерние и утренние часы. Концентрация раствора макроудобрений (азотных, фосфорных, калийных) - 2%, микроудобрений (марганец, бор) -0,01-0,05%.

Хорошим дополнением к основному удобрению являются подкормки навозной жижей, раствором птичьего помета, золой.

Полив смородины

Недостаточная обеспеченность водой растений смородины снижает урожай не только в текущем году, но из-за ухудшения роста отрицательно влияет на потенциальный урожай следующего года и даже может влиять на урожай; ожидаемый на 3-й год. В ряде районов Нечерноземной зоны часто наблюдаются годы с продолжительными засушливыми периодами. В результате удобрения не усваиваются, почки закладываются слабые, недифференцированные. Резко снижается продуктивность растений. Возникает необходимость в поливах, которые проводят в период налива ягод - для получения хорошего урожая в текущем году и после сбора урожая, когда идет формирование репродуктивных органов под урожай следующего года. Если стоит сухая осень, то обязательно следует провести влагозарядковый полив для корней, растущих до глубокой осени.

Для борьбы с сорняками можно использовать 50%-ный и 80%-ный симазин (соответственно 4-7 кг/га и 2,5-5 кг/га) рано весной до появления всходов сорняков с интервалом в 2-3 года.

Перед посадкой почву выравнивают. Это позволяет правильно посадить смородину и в последующем облегчает междурядную обработку насаждений и полив.

После посадки саженцы обрезают, оставляя 5-6 почек. Весной почву обрабатывают легкими или средними зубовыми боронами для сохранения в ней влаги. Работу выполняют до распускания почек у смородины. Весеннее боронование позволяет разрушить почвенную корку непосредственно около кустов смородины, заровнять образовавшиеся при посадке борозды, сберечь почвенную влагу, в результате чего растения начинают интенсивно развиваться с начала вегетационного периода.

Формирование и обрезка куста смородины

Для получения высокого регулярного и более качественного урожая важным мероприятием является обрезка растений смородины. Она направлена на создание и поддержание в кусте наибольшего количества плодоносящей древесины, т.е. обеспечение ежегодного хорошего прироста. При обрезке следует учитывать долговечность и продуктивность плодушек и основных скелетных ветвей.

Наиболее ценный и обильный урожай несут более сильные приросты (от 25 до 40 см) 1-го и 2-го порядков ветвления. Различают 2 этапа обрезки. Первый этап - это обрезка посаженных саженцев смородины с целью формирования куста. Благодаря этому идет быстрое формирование куста за счет нарастания прикорневых побегов. При этом ежегодно оставляют 3-4 сильных прикорневых побега, так расположенных в кусте, чтобы не было затенения. На следующий год они становятся прикорневыми ветвями. Остальные, более слабые, переплетающиеся, неудобно расположенные побеги вырезают до земли. Таким образом, за 4-5 лет у черной смородины и за 6-8 у красной можно сформировать куст, состоящий из 12-15-20 ветвей разного возраста: от нулевых побегов замещения, выросших в данном году, до старых ветвей предельного по продуктивности возраста (5-8-летних), которые подлежат удалению, так как рост их в длину к этому времени сокращается. В сформированном кусте по возможности должно быть одинаковое количество ветвей каждого возраста. Лучше, чтобы однолетних на 1-2 было больше, а предельного возраста на 1-2 меньше. С этого момента начинается поддерживающая обрезка (2-й этап), направленная на поддержание количественного и возрастного соотношения ветвей в кусте.

Этого можно достигнуть путем удаления старых ветвей (для красной 6-8-летних) или ветвей, имеющих более короткие годичные приросты. На замену вырезанных ветвей оставляют такое же количество прикорневых побегов. Если их образуется мало, то кроме старых ветвей, удаляют 1-2 более молодых. Поддерживающая обрезка (ежегодная вырезка стареющих, малопродуктивных ветвей и замена их новыми, формируемыми из побегов возобновления) продолжается в течение всей жизни куста. Иногда с оставленных более старых ветвей следует срезать верхнюю часть с короткими приростами до ближайшего сильного бокового разветвления. Такая обрезка на многолетнюю древесину способствует увеличению размера ягод на оставшейся части ветви. В этот период вырезают также ветви затененные, больные, поломанные, переплетающиеся и лежащие на земле. Ветви должны быть размещены равномерно, чтобы к ним свободно поступал воздух.

Более простой и практичный способ обрезки был предложен Институтом садоводства им. И.В.Мичурина - вырезка ветвей черной смородины, прирост которых менее 15 см, и лишних однолетних побегов. Обрезают смородину осенью или рано весной, до распускания почек. Можно проводить и летнюю обрезку черной смородины сразу после сбора урожая. Чтобы свести к минимуму ручной труд при обрезке смородины, особенно при загущенном размещении растений, используют новую технологию возделывания, при которой в течение первых 5-6 лет после посадки кусты не формируют. За это время получают 2-3 урожая. Затем вместо вырезки отдельных старых (с очень слабыми приростами или без них) ветвей проводят обрезку до уровня почвы один раз в 5-6 лет. После сбора урожая можно сделать такое скашивание через ряд. Ветви удаляют и сжигают. После обрезки вносят минеральные и органические удобрения, применяют гербициды. На следующий год вырастает масса побегов, из них оставляют 16-20 лучших, остальные выламывают до их одревеснения. Плодоношение скороплодных сортов наступает через год после скашивания. После сбора 2-3 урожаев кусты выкорчевывают. В Институте садоводства им. И.В.Мичурина за 6-летний период с плантации, которая омолаживается с указанной периодичностью, получен урожай на 30-40% выше, чем в контроле.

Во всех вариантах размещения и способах обрезки обязательна обрезка растений в первую весну после посадки с оставлением 2-4 почек.

Для увеличения закладки цветковых почек на сильнорастущих побегах можно проводить летнюю прищипку этих побегов. При всех видах обрезки вырезанные ветви обязательно убирают с плантации и сжигают, так как они могут быть источником болезней и вредителей.

Чёрная смородина растёт в каждом саду. Но мы не всегда собираем тот урожай, на который способен посаженный сорт. Нередко в садах можно увидеть загущенные кусты, поражённые болезнями и вредителями. В нашей семье все очень любят ягоды чёрной смородины. Для того, чтобы кусты были здоровыми, ягоды крупными и вкусными, а уход за кустарниками не занимал много времени, я составила для себя упрощённый «план действий».

Ранняя весна (конец марта — апрель). Снег уже полностью или частично растаял, а почки смородины ещё не набухли

Подкормка . Для хорошего развития листьев нужен азот. Насыпаем на землю готовые смеси весенних удобрений для ягодных кустарников (с азотом) на увлажнённую землю и сверху слегка присыпаем почвой. Если нет возможности, то можно кусты не удобрять.

Обрезка . Проводим обрезку, если эта работа не была проведена в конце осени. Удаляем подмёрзшие концы побегов. Вырезаем сухие, слабенькие и сломанные веточки. Со срезанных веток собираем первый урожай смородины: удлинённые почки и разрезанные на мелкие части ароматные побеги. Их можно сложить в стеклянную банку, закрыть крышкой и поставить в холодильник, чтобы затем добавлять в чайник при заварке чёрного чая.

Вредители . Все круглые почки на ветвях собираем и сжигаем. Сгребаем и сжигаем или относим в гумусный контейнер опавшие поздней осенью листья. Некоторые садоводы обливают кусты кипятком, который наливают в металлические лейки.

Середина весны (конец апреля — начало мая). Набухают почки чёрной смородины, возможны весенние заморозки

Подкормка . Вносим азот (по краям кроны кустарника), если это не сделали раньше. Можно развести мочевину (1 ст.л. на 10 л воды) или аммиачную селитру (2 ст.л. на 10 л воды) и сразу же присыпать почвой места полива раствором. После прополки подсыпаем под кусты перегной или рассыпчатый компост.

Посадка . Это лучшее время для посадки саженцев.

Вредители . В старых садах желательно провести опрыскивание кустов 3 — 5%-ным раствором железного купороса (против почковой моли, червецов и др.). От почкового клеща используем препарат «Клещевит », «Фитоверм » или «Киовит Джет » (от клеща и мучнистой росы).

Конец весны (май)

Подкормка . С этого времени до самой осени будем подкармливать чёрную смородину слегка подсушенными картофельными очистками, в которых много крахмала. Их закапываем в неглубокие канавки, вырытые в земле в тех местах, над которыми находятся концы веток. Лучше заделывать в почву пищевой картофельный или кукурузный крахмал . Полезна внекорневая подкормка микроэлементами (готовые составы, марганцовокислый калий, борная кислота). Регулярно поливаем, особенно при сухой погоде.

Прополка . Это время активного роста сорняков . Попутно рыхлим почву так, чтобы не повредить поверхностные корни.

Вредители . Тщательно осматриваем кусты чёрной смородины. При угрозе поражения огнёвкой помогает опрыскивание кустов слабым раствором никотин-сульфата с зелёным или хозяйственным мылом. Обязательно проводим ручной сбор поражённых огнёвкой зелёных и побуревших ягод.

Лето (до сбора урожая)

Подкормка . Раз в две недели поливаем землю под кустами (ближе к краю кроны) разбавленным настоем травы, навоза или компоста. Чередуем с подсыпкой и заделкой в почву древесной золы.

Полив . Обязательно проводим один обильный полив. При сухой погоде регулярно поливаем кусты чёрной смородины.

Вредители . При массовом появлении гусениц нужно принимать срочные меры. Ручной сбор вредителя или настои растений вряд ли помогут спасти листву чёрной смородины. Приходится использовать «Искру ». Лучше взять препарат направленного действия. Например, «Искру от гусениц » (1 мл на 10 л воды). Регулярно осматриваем кусты, уничтожаем остальных вредителей. Все засохшие ветки вырезаем.

Тщательно осматриваем все кусты, чтобы собрать больные и поражённые вредителями ягоды и листья, а потом их уничтожить

При появлении мучнистой росы опрыскиваем листву кальцинированной содой. Некоторые садоводы используют слабый раствор любого дешёвого стирального порошка. Есть народный способ: опрыскать веником куст разбавленным настоем навоза (коровяка). Говорят, что таким образом удаётся избежать развития мучнистой росы.

Сбор урожая

Подкормка . Подсыпаем под каждый куст древесную золу и заделываем её в почву.

Вредители . Уничтожаем гнёзда огнёвки и больные ягоды . Обязательно обрезаем кончики тех побегов, которые поражены мучнистой росой.

Старые кусты часто бывают поражены огнёвкой

Собираем спелые ягоды.

После сбора ягод

Подкормка . Происходит закладка цветочных почек на следующий год, поэтому чёрная смородина нуждается в подкормках фосфором и калием. Можно взять сульфат калия и суперфосфат. В первых числах августа подкармливаем сульфатом калия (1 ст.л. на 10 л тёплой воды), а через две недели двойным суперфосфатом (1 ст.л. на 10 л горячей воды, настоять в течение суток). Почву предварительно увлажняем. Для полива растворами удобрений можно сделать неглубокую канавку по линии проекции кроны, которую потом засыпаем, а затем мульчируем почву компостом или перегноем.

Обрезка . Нужно регулярно срезать скомканные и припудренные налётом мучнистой росы верхушки побегов, удалять хилые молодые побеги, растущие в центре куста. Они лишь загущают куст.

Скомканные крыжовниковой тлёй листочки чёрной смородины

В конце августа прищипываем концы веток чёрной смородины, что способствует вызреванию древесины и снижает риск появления мучнистой росы на следующий год. Лучше убрать старые ветви, лежащие на земле. Обязательно вырезаем и сжигаем все засыхающие ветви, т.к. велика вероятность смородинной стеклянницы. Помним, что слишком сильная летняя профилактическая обрезка ослабляет куст.

Обязательны полив и прополка почвы под кустами чёрной смородины.

Вредители . В местах распространения почкового клеща опрыскиваем препаратом «Клещевит » (1 ампула на 2 л воды). Его можно заменить «Фитовермом ».

Осень

Подкормка . Полезно внести калийные и фосфорные удобрения. Можно взять готовые смеси для осенней подкормки ягодных кустарников или суперфосфат (100 г на взрослый куст) и хлористый калий (30 г на взрослый куст). После сброса основной массы листвы обязательно припудриваем почву под кустами древесной золой , подсыпаем под каждый куст свежую плодородную землю или компост слоем в 10 — 15 см.

Обрезка . Обрезаем старые, искривлённые, повреждённые и загущающие куст ветви. Желательно укоротить верхушки побегов . После этого нужно сразу же сжечь все срезанные ветки.

Вредители . Обязательно снимаем все круглые вздутые почки со смородиновым клещом. Иногда приходится вырезать сильно заражённые им ветви. Обязательно собирается опавшая листва.

Посадка . Во второй декаде сентября высаживаем на постоянное место отсоединённые от материнского растения отводки. Сажаем саженцы (выращенные из черенков и купленные), стараясь не повредить корни. Для утепления подсыпаем к ним рыхлый компост. В первой декаде октября продолжаем размножать чёрную смородину, высаживая в плодородную почву новые черенки для укоренения.

Обязательно проводим осенний влагозарядковый полив. После листопада стягиваем крепкой верёвкой рыхлые кусты и подкладываем под некоторые ветви бруски или доски или сооружаем деревянный каркас. Без этого раскидистый куст может быть раздавлен сугробом или потерять к весне часть веток.

Зима

В самом начале зимы подсыпаем к кустам как можно больше снега. Зимой бывает, что морозные дни сменяются оттепелями. В снежные зимы это приводит к поломкам чёрной смородины. Приходится убирать часть снега из тяжёлых сугробов, под которыми находятся кусты. После ослабления морозов в конце зимы можно начать заготовку черенков для весенней посадки. Их хранят в снегу или прикапывают во влажном песке и оставляют в прохладном месте.

© Алла Анашина, www.сайт

© Сайт , 2012-2019. Копирование текстов и фотографий с сайта pоdmoskоvje.cоm запрещено. Все права защищены.

(function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || ; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-143469-1", renderTo: "yandex_rtb_R-A-143469-1", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script"); s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

С давних пор в саду хвален
Витаминный чемпион
С черным боком,
С красным соком...
(Загадка)

Секреты посадки и выращивания черной смородины

Ягоды черной смородины - это кладовая витаминов, органических кислот, необходимых организму человека, микро- и макроэлементов. Ягоды и даже листья черной смородины обладают противоспалительным, мочегонным, потогонным, общеукрепляющим действием.

Очень полезна черная смородина при авитаминозе, кашле, бронхите, почечных и печеночных коликах, при гастрите, атеросклерозе, гипертонии. Очень полезно добавлять в чай свежие или сухие листья черной смородины. Для сушки молодые листья собирают после сбора урожая. Весной при обрезке кустов надо собрать срезанные ветки и поставить их в воду. Распускающиеся на них листья и цветки полезно класть в чай.

Однако есть и предостережения - как и все темно окрашенные ягоды, черная смородина загущает кровь, поэтому пожилым людям не следует слишком налегать на эту ягоду. Недаром существует присказка, что белую смородину расти для себя, красную для детей и черную для внуков.

Секреты посадки кустов смородины

Самое подходящее время для посадки ягодных кустарников и, в частности, смородины - это конец августа-начало сентября. Если вы приобрели посадочный материал в конце сентября, то ориентируйтесь по погоде. Если по прогнозам осень ожидается теплая, то можно высаживать кусты даже в начале октября. У ягодных кустарников корневая система продолжает рост до самой поздней осени. Придется лишь замульчировать почву под посадками, можно просто набросать под кусты выполотые сорняки. Если осень холодная, с ранними морозами, то лучше прикопать кусты в горизонтальном положении до весны. И уже ранней весной их высадить. А посадочное место для них надо приготовить сразу с осени.

Все кустарники, кроме малины и жимолости, следует сажать наклонно, независимо от того, тоненький ли это прутик или кустик с 2-3 стеблями. При посадке в почву заглубляют стебли так, чтобы в земле оказались три нижние почки, а над поверхностью почвы оставляют тоже только 3 почки. Всю остальную верхнюю часть куста срезают секатором.

Зачем это делается? Чтобы куст не начал преждевременно стареть, когда весной начнут раскрываться листья за счет питательных соков в стеблях. Корневая система, пострадавшая при пересадке, еще не успеет хорошо укорениться и начать полноценно снабжать почвенным раствором надземную часть. Поскольку хозяйкой каждого стебля является его верхушечная почка, которая оттягивает на себя все питательные вещества, то при слабой корневой системе питания хватает только для этой верхушечной почки.

На ветке не образуются короткие обрастающие плодовые веточки-плодушки, она оголяется, листья у нее располагаются только на концах. То есть куст стареет сразу же в первый год посадки, поэтому и требуется обрезка при его посадке.

Кроме того, очень важно, чтобы из земли сразу же пошли несколько побегов. Из закопанных в почву почек как раз и будут развиваться эти дополнительные побеги. Если кустик высадить вертикально, то он долго будет иметь ровно столько побегов, сколько вы высадили, даже если его заглубить при посадке в почву. Такой вертикально посаженный куст не будет давать больших урожаев несколько первых лет.

Когда на следующий год у наклонно посаженного куста начнут отрастать новые ветки, вы увидите, что на каждом посаженном стебле растут по две боковых веточки. Как только ростовая почка на конце каждой веточки удаляется, из двух ближайших к ней почек, расположенных на ветке ниже места обрезки, начинают развиваться новые боковые побеги. Осенью вы снова укоротите все выросшие за лето боковые веточки, оставив всего по три почки на каждой. Ту же процедуру придется повторить еще раз. Вот теперь вы полностью закончили формирование куста, и вместо 1-3 посаженных стеблей у вас оказался куст с большим количеством веток на каждом побеге, идущем из земли.

Что делать, если куст посажен неправильно? Если куст молодой, то надо глубоко всадить в почву лопату с южной стороны от куста, приподнять его, наклонив макушку на север, подсыпать в образовавшуюся полость почву. Лучше это сделать ранней весной. Все ветви укоротить на одну треть их длины.

Если куст старый, то следует все нижние ветви пришпилить к почве, предварительно сделав гвоздем бороздки на пришпиленной части стеблей для более быстрого укоренения. Можно полить там корневином. Чтобы место укоренения не пересыхало, подсыпьте сверху влажную почву и прикройте ее пленкой, но так, чтобы не сносил ветер. Камни на нее класть не следует.

Существует особый способ посадки кустов в штамбовой форме, когда куст специально формируется в виде деревца. Тогда его сажают вертикально, удаляя все побеги, кроме одного. Его укорачивают сразу при посадке, оставляя 3-4 почки над поверхностью земли. Затем следующей весной снова укорачивают все веточки на одну треть длины, повторяют укорачивающую обрезку еще раз следующей весной. Через 3-4 года ветки омолаживают, вырезая устаревшие до основного вертикального ствола. Появляющиеся волчки (вертикально растущие молодые побеги из пазухи листьев) укорачивают на одну треть. Такое деревце будет плодоносить 5-6 лет, затем оно устаревает

Залог успеха - не только в правильной посадке, но и в хорошо подготовленной почве. У черной смородины поверхностная корневая система, поэтому ей не нужны глубокие посадочные ямы. Лучше всего сажать смородину в один ряд вдоль границы участка. Во-первых, за ней будет удобно ухаживать, во-вторых, она закроет вас от соседских глаз. При такой посадке не копают отдельных посадочных ям, а выкапывают сплошную траншею, если вы сажаете сразу несколько кустов.

Если ваш участок заливает водой, то лучше расположить кусты смородины на сплошной гряде, поднимающейся над уровнем почвы примерно на 15-20 см. Дернину, снятую с почвы, лучше убрать или оградить ею траншеи, разложив по краям травой вниз. Предварительно надо вынуть из нее все корни и корневища многолетних сорняков.

Выкопанную траншею, глубиной всего 20-25 см, заполняем хорошо перепревшим компостом или перепревшим навозом. Черная смородина предпочитает слабокислые почвы - рН 5,1-5,5, хотя она и мирится даже с кислой почвой. Если у вас почва кислая или даже сильно кислая, то в посадочную яму следует внести раскислитель, который в почве будет работать долго. Для этого не подходит известь-пушонка: она вся и сразу растворяется в воде и тут же вымывается дождями из верхнего слоя почвы в нижние.

Лучше использовать доломит или мел, гипс, старый цемент, старую либо сухую штукатурку. Можно воспользоваться яичной скорлупой, которую следует предварительно размолоть. Если вы используете золу, то должны знать, что содержащийся в ней кальций тоже быстро вымывается водой, и придется вносить золу ежегодно. Раскисляющие материалы следует вносить с учетом кислотности вашей почвы.

Черная смородина относится к группе растений-фосфоролюбов. Суммарный вынос ею из почвы с урожаем азота, фосфора и калия с каждого квадратного метра за сезон (агронорма) составляет всего 27 г. Так что можно отнести ее к экономным растениям - соотношение между этими элементами (в %) - 41:22:37. У большинства растений, относящихся к двум другим группам (азотолюбов и калиелюбов), потребление фосфора не превышает в балансе 15-16%, а у смородины эта цифра составляет 22%. Поэтому при посадке в яму следует внести фосфорное удобрение.

Достаточно двух столовых ложек двойного гранулированного суперфосфата под куст. При посадке рекомендуют вносить дополнительно половину столовой ложки мочевины и столовую ложку калия, не содержащего хлор. Но для Северо-Запада такая рекомендация не пригодна. Калий и азот, которые легко растворяются в воде, при осенней посадке вымываются из почвы в нижние слои дождями и во время зимних оттепелей. К весне эти удобрения окажутся недоступными для корней смородины. Зимой же корни растений ничего из почв не усваивают, у них наступают длинные зимние каникулы.

Иногда советуют после посадки, особенно поздней, окучить кустики землей. Это можно сделать при непременном условии, что ранней весной, как только погода позволит, вы посаженные кусты разокучите. Дело в том, что смородина рано весной трогается в рост, и молодые корешки сразу прорастут в окученной части, так как она быстрее прогреется, нежели та, которая находится в зоне основных корней. А поскольку эта почва быстро высохнет, то и корешки засохнут либо вымерзнут следующей зимой. Смородина же потеряет часть новой корневой системы, что для растения нежелательно.

Что любит черная смородина?

Слабокислые, богатые гумусом влаго- и воздухопроницаемые почвы, солнечное местоположение (хотя может мириться и с полутенью), фосфорные удобрения, и, главное, влажную почву. Поэтому ее регулярно поливают всю весну и начало лета, особенно в сухую и ветреную погоду. Прекращают полив только после того, как завязи полностью выросли и начали окрашиваться. В этот момент полив вреден, так как ягоды могут растрескиваться прямо на кустах от избытка воды в клеточном соке.

Чего не любит черная смородина?

Большого количества извести, поэтому ее лучше вносить постепенно, в виде поливов известковым молочком один раз за сезон, если почва кислая. Кроме того, она не любит подкормок хлористым калием, больших доз азота, пересыхания верхнего слоя почвы, поэтому почву под кустами надо держать в рыхлом состоянии, регулярно удаляя сорняки. Неплохо бы сразу весной замульчировать почву под смородиной (накрыть почву). Обычно в качестве мульчируюших материалов рекомендуют использовать торф или просто сухую комковатую почву.

Но это могут быть и мох-сфагнум, и даже просто газеты. Накрывать газетами почву под кустами следует только в период появления зеленого конуса и обособления бутонов (кстати, этот простой прием не позволит вредителям выйти после зимовки из почвы). В момент цветения газеты следует убрать, так как в это время выходят на поверхность почвы полезные насекомые. После цветения газеты возвращают под кусты, но уже с целью предотвращения испарения влаги из почвы.

Газеты можно заменить остатками старой пленки от теплиц, кусками картона, рубероида, но лучше всего - черным лутрасилом, который позволяет делать поливы прямо по материалу. Черные материалы способствуют быстрому прогреванию почвы весной и пробуждению корней.

Какой нужен уход черной смородине?

Прежде всего, поливы, не менее 2-3 ведер под куст в неделю при отсутствии дождей. Напоминаю, что поливать все растения следует под вечер, чтобы за ночь влага успела проникнуть в зону корней. Если поливать растения утром и, тем более, днем, то влага, не успев, впитаться в почву, испарится с поверхности земли. Такой полив можно рекомендовать разве что только в качестве физзарядки.

В подкормках черная смородина нуждается в момент интенсивного роста завязей. В это время все растения, в основном, нуждаются в микроэлементах. Кроме того, все растения, в том числе и черную смородину, сразу после плодоношения следует подкормить, поскольку в этот момент они закладывают урожай будущего года. Поэтому, как только начали расти завязи, кусты надо опрыскать раствором микроэлементов.

Лучше всего для этого подходит Унифлор-микро (2 чайные ложки на 10 л воды). Сразу после плодоношения следует подкормить кусты фосфором и калием. Под каждый куст черной смородины надо внести по одной столовой ложке двойного гранулированного суперфосфата и одной ложке бесхлорного калия на 10 л воды в полив, если стоит сухая погода. Но если идут дожди, то лучше заделать сухие удобрения во влажную почву. Напоминаю, все поливы и подкормки делают по периметру кроны куста и даже немного дальше, но не по центру.

Что делать, если удобрений нет, извести или доломита тоже нет?

Совершенно не огорчаться и внести под каждый куст весной по поллитровой банке золы, но не в центр куста, а по периметру кроны и даже на 20-25 см дальше, потому что именно там и располагается основная масса сосущих корней черной смородины. В середине августа эту подкормку нужно повторить. А поздней осенью (на Северо-Западе в конце октября) подсыпать по периметру кроны каждого куста по ведру перепревшего компоста.

Как я ухаживаю за черной смородиной. Во-первых, сразу при посадке куста вношу прямо под корни стакан Аквадона, столовую ложку гранулированного удобрения AVA и стакан золы. Затем хорошо поливаю, но так, чтобы все это не смыло водой. Высаживаю куст наклонно, как об этом говорилось выше, и еще раз аккуратно, не спеша, его поливаю.

Надо ли подкармливать черную смородину, высаженную с внесением удобрения AVA? Нет, поскольку в удобрении есть все необходимое для роста и развития растения, в том числе и микроэлементы. В удобрении нет азота, но он и не требуется, поскольку азотофиксирующие бактерии, обитающие в верхнем слое почвы, в достаточной мере снабжают растения азотом. Особенно бурно азотофиксаторы развиваются в почвах при внесении в них удобрения AVA.

Кроме того, черная смородина в больших дозах азота не нуждается. Внесение этого удобрения потребуется только через три года. Тогда вы углом полольника сделаете круговую канавку вокруг куста по периметру кроны глубиной 5-6 см и равномерно подсыплете в канавку 1-1,5 столовые ложки удобрения, затем заделаете его в почву. В последующие три года никаких дополнительных подкормок минеральными удобрениями не потребуется. AVA работает только в почве, поэтому удобрение не следует рассыпать по поверхности.

Для Северо-Запада оно особенно ценно тем, что не растворяется в воде и, следовательно, не вымывается в нижние слои. Удобрение медленно тает, как леденец, постепенно отдавая все, что содержит, в почвенный раствор, при этом отдача элементов идет только, пока температура почвы не опустилась ниже 8 градусов тепла, то есть пока корни растений работают. Зимой же, когда многолетники находятся в состоянии покоя и ничего не берут из почв, AVA не расходуется и не теряется напрасно, как это происходит с обычными минеральными удобрениями.

Посадка же на Аквадон дает возможность поливать кусты один раз в две-три недели в течение двух лет, что существенно облегчает труд на участке. После двух лет Аквадон разлагается в почве на углекислый газ и воду.

Почву под кустами я не мульчирую и осенью не вношу под них органику. Почему? Да потому, что я не выпалываю сорняки, а срезаю их плоскорезом Фокина, заглубляя его в почву примерно на 2 см. Срезанные сорняки оставляю тут же под кустами и вокруг них, только немного отгребаю их от центра куста к его периферии. Для этой работы можно использовать любой другой подходящий инструмент, только он должен быть хорошо заточен, поскольку брить сорняки тупым инструментом очень трудно, а острым - легко.

Что это мне дает? Срезанные сорняки становятся своеобразной мульчей и предохраняют почву от высыхания, а меня от лишних поливов. Срезанный верхний слой земли заменяет рыхление почвы под кустами. Оставленные под кустом сорняки, постепенно перегнивая, дают органическое удобрение, и мне не требуется осенью вносить под кусты органику. Кроме того, мне не надо полоть сорняки и носить их на компостную кучу. Мой опыт совершенно точно показывает, что с многолетними сорняками проще всего бороться, угнетая их, то есть, постоянно срезая надземную часть. Они погибают уже за один сезон. Прополка же ведет к их усиленному размножению, поскольку из каждого оставшегося в почве обрывка корня или корневища сорняка сразу же начинают появляться новые растения.

Не верите - проверьте. Один из двух растущих рядом одуванчиков срежьте, заглубляя инструмент на 2-3 см в почву, а второй подкопайте совком и выдерните вместе c корнем. Недели через три посмотрите, что у вас выросло. Вы увидите, что на месте срезанного одуванчика выросло одно растение, а на месте выкопанного - целая компания. Кроме того, мои наблюдения показывают, что перекопка почвы вообще вредна, а под кустами и деревьями вдвойне.

Зачем же тогда рекомендуют перекапывать приствольные круги? В основном, затем, чтобы избавиться от вредителей, зимующих в почве под растениями, кроме того, чтобы разрыхлить уплотнившуюся почву. Рыхление сохраняет влагу в почве и позволяет сократить поливы, поэтому рыхление также рекомендуют делать несколько раз в течение лета. Кроме того, регулярное рыхление вынуждает корни уходить в более глубокие слои почвы.

Однако и рыхление, и перекопка почвы под посадками наносят несомненный вред сосущей части корневой системы растений, особенно таких, как черная смородина, у которой корни расположены неглубоко от поверхности. К тому же все эти операции - дело далеко не легкое, а ведь их можно избежать, если систематически (примерно 3 раза за сезон) срезать сорняки, растущие под всеми посадками и вокруг них.

Это тоже требует труда, но в сумме гораздо меньшего, чем те работы, которые обычно рекомендуют делать на участке. Если вы заглянете под срезанные сорняки через пару недель, то увидите большое количество дождевых червей, которые пришли подкормиться разлагающимися остатками растений и их корней. Вы, несомненно, заметите, что почва под срезанными сорняками рыхлая и влажная. Такой подход существенно упрощает труд на участке.

Г. Кизима, садовод

Сорта черной смородины делятся на самоплодные (могут опыляться собственной пыльцой) и самобесплодные (для образования завязей необходимо опыление пыльцой другого сорта черной смородины). Но при перекрестном опылении даже у самоплодных сортов урожайность повышается.

Здоровые кусты черной смородины при правильной агротехнике отличаются высокой зимостойкостью.

Черная смородина светолюбива, но выносит частичное затенение. Хорошо размещать черную смородину вдоль юго-западных стен строений.

Ph кислотность почвы для черной смородины

6-6,5

Полив смороды

Черная смородина влаголюбива. При засухах нужен полив в начале июня, в начале июля, в середине августа. Влагозарядковый полив в октябре. Лучше поливать черную смородину дождеванием (30-50 л на 1 м²).

Глубина залегания грунтовых вод -1,5 м, черная смородина не переносит заболоченных и подтопляемых мест.

Удобрение черной смородины

На третий год после посадки в качестве удобрений под куст черной смородины ежегодно осенью вносят органические удобрения - по 0,5 ведра перегноя (компоста) на 1 куст, 20 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия (или 0,5 стакана золы ).

Азотные удобрения (80 г аммиачной селитры на куст) вносят ежегодно. Эффективны жидкие подкормки органическими удобрениями рано весной, сразу после цветения, в период роста завязей.

Корни черной смородины расположены неглубоко, поэтому нужно аккуратно рыхлить почву под кустами.

Черная смородина очень отзывчива на внесение навоза.

Можно раскладывать под кустами в течение лета любые растительные остатки (сорняки, ботву, скошенную траву), постоянно подкладывая ее по мере необходимости. Это послужит мульчирующим материалом : сократит необходимость поливов и рыхлений, затруднит сорнякам рост, а при перегнивании зеленые остатки послужат органическим удобрением и обогатят почву. Под такие кусты уже не нужно будет добавлять перегной или компост.

Хорошим дополнением к основному удобрению являются подкормки. Особенно эффективны подкормки в жидком виде. Для подкормок используют навозную жижу, раствор птичьего помета, золу и минеральные удобрения, которые хорошо растворяются в воде.

Навозная жижа содержит в основном азот и калий. Перед внесением ее под смородину на 1 ведро жижи добавляем 40 г суперфосфата. На каждый плодоносящий куст вносят до 2 ведер такой подкормки.

Перед внесением любых удобрений и подкормок почву под кустами сначала обильно поливают водой.

Эффективны дополнительные внекорневые подкормки смородины. При этом кусты смородины опрыскивают слабым раствором комплексных удобрений, и все питательные вещества смородина сможет поглотить тканями листа. Опрыскивание проводят рано утром, вечером или в пасмурную погоду.

Первую внекорневую подкормку проводят в период цветения смородины. Для опрыскивания используют раствор: 10 л воды, 8 г борной кислоты, 1 г хлористого цинка, 0,5 г сульфата меди, 0,25 г сульфата магния, 0,25 г марганцовокислого калия.

Вторую внекорневую подкормку смородины проводят по зеленой завязи: 10 л воды, 5 г борной кислоты, 1,5 г сульфата меди, 1,5 г хлористого цинка,1,5 г сульфата магния, 0,5 г марганцовокислого калия.

Наверное, нет ни одного участка, на котором не было бы смородины: черной, белой, красной или розовой. И она, как правило, хорошо удается на любом участке. Что же касается различий между видами самой смородины - то они небольшие: красная и белая, а также розовая смородина (это разновидность красной) более солнцелюбивы и любят расти на более высоких местах, а черная смородина нормально растет и в низинах, очень любит склоны, и в полутени ее ягоды будут даже крупнее.

По вкусу белая и розовая смородины - самые сладкие, далее идет черная, ну а ягоды красной смородины традиционно имеют самый кислый вкус. Кстати, кислота эта особенная и обладает бактерицидными свойствами. Поэтому в соке красной смородины можно .

Черная смородина Близость грунтовых вод, состав почвы не имеют решающего значения для смородины, хотя, конечно, лучше всего она предпочитает суглинки и рыхлую, удобренную почву. Саженцы смородины высаживают так же, как и саженцы деревьев, и делают это весной или ранней осенью. Вопреки распространенному мнению, кусты смородины можно с успехом пересаживать хоть круглый год, в ряде случаев это улучшает их урожайность, только при пересадке значительно обрежьте растение. Если куст очень старый, обрежьте его совсем, так вы омолодите его.

Правильная агротехника сразу же сказывается на размере, вкусе ягод и их количестве. Большое значение для смородины имеет мульчирование почвы между кустами, но не совершайте ошибки - не начинайте делать это ранней весной, дайте земле хорошенько прогреться. - и гарантированно будете с урожаем. Смородина любит частый и обильный полив, подкормки органикой. Землю под кустами перекапывать нельзя - только осторожно рыхлить.

Белая смородина - это обливание кустов горячей водой рано весной, до распускания почек, обычно это делают еще по снегу. Но в этот период бывает нелегко подойти к кустам, и более того, они могут быть частично покрыты снегом. Поэтому тот же результат вы получите, если проведете эту «акцию» в конце ноября. Для кустов смородины хорошо бы сделать деревянные или металлические ограждения, чтобы ветки с созревающими ягодами не наклонялись к земле.

По большому счету, вкус смородины зависит от сорта, но это всегда ягоды с той или иной степенью кислоты. Есть ограниченное число действительно сладких сортов черной смородины. Но есть способ, помогающий сделать ягоды более сладкими.

Красная смородина Это - подкормка крахмалом, смородина чрезвычайно отзывчива на крахмал. Причем обыкновенный порошковый крахмал из магазина тут не подойдет - данная форма практически неусвояема для смородины. С успехом можно использовать картофельные очистки, но это не лучший вариант, так как даже тонкие очистки могут прорасти, но не пойти на пользу смородине. Потом придется выпалывать картофель из-под ягодных кустов.

Поэтому самым лучшим вариантом является специальное «хлебное» удобрение .

Приготавливается оно в самой обыкновенной бочке для полива, процесс приготовления идет сам, без нашего участия - нужно лишь налить в бочку некоторое количество воды и на протяжении какого-то периода времени складывать туда зелень крапивы, сныти и кусочки черствого хлеба. Преобладать должен хлеб, пропорция примерно такая: 70% хлеба и 30 % зеленой массы. Туда же можно складывать и те самые картофельные очистки. Чтобы ускорить процесс и не было запаха, обвяжите бочку клеенкой, наподобие «крышки». Приблизительно через три недели будет готово замечательное удобрение, которым можно пользоваться. Если необходимо - можно изготовить еще порцию.

При таком удобрении ягоды получатся крупнее, чем обычно и намного слаще, даже у красной смородины, не говоря уже о черной. Достаточно удобрить им ягодные кусты 2-3 раза. Первый раз - когда завязи уже крупные, второй раз - когда ягоды начинают поспевать, и третий раз - незадолго до уборки. Кстати, «хлебное удобрение» годится не только для смородины, но и для подкормок овощей - оно повышает урожайность. А также - для осенней «заправки» почвы - в этом случае просто разлейте содержимое бочек равномерно по всем грядкам.